Nuevo HUM oculto. 15" en un piano.

Con los círculos ya trazados, se comienza haciéndo un agujero con un taladro y broca de 1cm. aprox. en el interior de un círculo (suelo hacer el agujero de tal forma que quede pegado a la circunferencia de corte) y a partir de ahí introducimos la hoja de la sierra de calar.
Y a seguir la circunferencia. Ojo con los pies al final del corte, algunas piezas son de gran tamaño y caen desde cierta altura.
Luego un poco de lija o lima y a limpiar con un paño húmedo para eliminar el polvo de serrín.
Mucho cuidado con la circunferencia para el Jbl Gto 1514. Hay que hacerla lo más exacta posible, y si acaso pecad de cortar por el interior. Un agujero pequeño es fácil de agrandar. Lo contrario no tiene solución. Y con nada que os equivoquéis por exceso en el diámetro ya no podreis colocar las sujeciones de los tornillos. Este driver tiene poca holgura en ese sentido.
Finalmente opté por colocar los tweeters bajo los woofers, a pesar del diseño original y de mi planificación inicial:

Ahora queda improvisar unos recintos de bajo perfil integrados en esta tapa, para los tweeters.
Y colocar los terminales para los altavoces del piano,y otro distinto para el subwoofer.

Comenzamos con los dos recintos para los tweeters. Sólo necesitan el espacio para alojar el imán del driver y la conexión.
Con un par de piezas cuadradas de 12 cm. de lado, realizadas en dm de 19 mm. es suficiente. En una de ellas practicamos también el orificio para el imán.
Queda así (con el driver a su derecha)


Una vez integrado sobre la tapa frontal este es el aspecto del recinto de tweeter:

Luego habrá que hacer un pequeño agujero para pasar el cableado.

Ahora usamos una plantilla para colocar los terminales para los dos canales del piano.
Son un tipo de terminales muy sencillo, de los de presión con un pequeño resorte. Suficientes para la aplicación a que van destinados.

Aquí se practican unos agujeros de 5mm de diámetro para cada una de las cuatro conexiones, y se marcan ya los orificios laterales donde se atornillarán los terminales a la caja.

Y lo mismo haremos para los terminales del subwoofer. Estos irán en otro lugar, y son terminales diferentes, preparados para una conexión de mayor potencia. En este caso, los terminales van embutidos en la madera, por lo cual será necesario realizar un orificio del tamaño de la caja de conexiones. Para ello es preferible (pero no indispensable) utilizar un taladro con sierra de corona:


Una vez colocado se marcan los agujeros para los tornillos:


Y con esto queda lista toda la estructura final. Con todo lo necesario, calculado y probado para que todas las partes encajen y no haya sorpresas más adelante.

En la siguiente etapa comenzaremos a encolar la estructura, pasar cables entre recintos, soldar conectores para los drivers, etc...

Esta tan bien explicado graficamente y textualmente que dejas pocas dudas para el tintero, te sigo atento ya que el proyecto me parece espectacular, super creativo y único

Ya si no saltan las teclas del piano sería la leche

Iniciado por CoNgO

...
Ya si no saltan las teclas del piano sería la leche

Pues efectivamente eso puede ser un problema. No porque salten, que no creo, pero una parte importante del teclado es mecánico y no me apetece someterla a la vibración de baja frecuencia que se originará en el subwoofer.
Al fin y al cabo, el cajón completo debe pasar a formar parte de la estructura del piano.
El propio teclado pesa una barbaridad, y no puede quedar apoyado sólo en las patas laterales verticales, porque aunque estas soportan sobradamente el peso, al no tener una estructura interna que las sujete podrían sufrir inestabilidad horizontal, vamos, que hasta podrían "espatarrase" hacia los lados.
El cajón tiene una pequeña holgura de 0,5 cm a su alrededor, tanto hacia las patas laterales como arriba hacia el teclado.
No tengo claro como sujetar estas patas laterales al cajón. La caja original con woofers y tweeters iba sujeta con tornillos, igual que los pedales.
Puedo usar pequeños silentblocks, aunque imagino que transmitirán al teclado gran parte de la vibración del subwoofer.
Otra posibilidad podría ser usar en los laterales varias cintas de velcro contra las patas, de arriba hasta abajo. Imagino que el desacoplamiento en este caso sería mayor.
Creo que voy a tener que hacer pruebas una vez que esté completado y quedarme con la mejor opción.
Si alguien tiene alguna sugerencia, será bien recibida.

Vamos con el avellanado de los tornillos.
El objetivo de este procedimiento es que el tornillo entre hasta quedar completamente plano con la superficie de la madera.
Partimos de que los tornillos que usamos son tirafondos, con la cabeza cónica.
Existen brocas especiales de avellanado. Yo uso una broca grande con cabeza (de metal) de aproximadamente 9mm.
En este caso hay que tener cuidado de no pasarse.
En la siguiente imagen teneis de izquierda a derecha, un agujero normal donde el tirafondos ha avellanado parcialmente la madera, un agujero avellanado con la broca, un tornillo colocado sobre un agujero avellanado, y dos tornillos (a la derecha, arriba y abajo) sin haber avellanado primero. Así podéis ver la diferencia:

Si el acabado se va a emplastecer, puede ser conveniente un avellanado más profundo para introducir el tornillo uno o dos milímetros bajo la superficie de la madera.
Una vez realizado el proceso con todos los agujeros, y antes de comenzar a colocar la cola, vamos a aprovechar para realizar otras tareas.
En primer lugar la colocación de los pedales del piano, que irán atornillados en la base del cajón, y que junto con las patas servirán de apoyo a toda la estructura:


En segundo lugar, la preparación de la tapa frontal para sujetar los drivers.
Básicamente se trata de presentar los drivers en cada orificio, centrarlos bien, y marcar los orificios del driver sobre la madera con un lápiz:

Comparado con los woofers de 7 pulgadas, los JBL gto 1514 son un monstruo.

Una vez marcados, hacemos unos orificios con broca de 5mm (o 6mm si no somos muy precisos).
Por el lado contrario agrandamos el agujero a 6mm con un centímetro de profundidad para colocar las tuercas.
Son tuercas M5 con cuatro pinchos que se clavan en la madera. En muchos casos sólo se clavan tres dado que sus orificios están muy cerca del hueco del driver, pero es más que suficiente. Como el DM es muy duro, yo clavo parcialmente la tuercas, sólo para marcar los puntos y luego realizo agujeros diminutos con una broca de medio milímetro. Asi es mucho más sencillo y se clavan con un par de golpes de martillo. De lo contrario, y dependiendo de la calidad de los pinchos de estas tuercas, es posible que se tuerzan o aplasten los pinchos sin fijarse.
Aquí se puede ver como quedan:

Los tweeters iran directamente atornillados sobre la madera. Originalmente iban así. Su dimensión, peso y nivel de vibración no exige atornillar sobre tuerca metálica. Además, los recintos integrados en la tapa hubieran requerido una tuerca de embutir sobre el frontal.
Este es el aspecto de la tapa frontal, colocada del revés sobre la caja, para ver las tuercas interiores para los drivers:


Todo listo para comenzar a encolar la estructura. Antes de retirar los paneles para volverlos a colocar ya encolados, conviene marcarlos en las esquinas, donde unen tres piezas, con un lápiz (número, figura o letra), para que a la hora de montar de nuevo no nos equivoquemos y vayamos a colocar otra pieza similar, cuyos orificios de tornillo no encajen con la pieza a la que une.
Una vez marcados para evitar errores, procedemos a desatornillar y poner el adhesivo. He optado por adhesivo de montaje, aplicable con la típica pistola de silicona. Colocamos el suficiente para que al aplastarse por la unión de piezas, se extienda pero sin sobresalir demasiado.
Aquí podéis ver la preparación de pegado de la tapa superior. Las dos laterales ya están pegadas a la tapa trasera.

Una vez extendido el adhesivo, se recoloca la pieza y se colocan de nuevo los tornillos haciendo buena presión, y aprovechando el avellanado. Debe comprobarse que el tornillo no sobresale de la superficie, y que en caso de necesitar emplastecer se hunde lo suficiente.
A la hora de extender el ahesivo procuro rodear los orificios de los tornillos para que no entre demasiado en ellos.

Próximos pasos, cableado electrico y sellado de las aristas con silicona.

Me parece muy buen HUM, estoy pensando sobre tu problema para unir los pies del piano con el cajón, y tal vez con silicona o algun otro adhesivo te de solidez al conjunto y cierto grado de amortiguación para que no sufra el teclado del piano, pienso que esta puede ser una solución, te he indicado silicona pero tal vez hay en el mercado otro adhesivo que cree un cuerpo que te pemita amortiguar ciertas vibraciones, chao.

Gracias, no se me había ocurrido utilizar adhesivos elásticos. Estaba pensando en algo de quita y pon, como silentblocks o velcro.
No obstante parece una buena solución. Lo tendré en cuenta.

Aprovechando el punto actual de montaje, y antes de colocar los paneles que cierran los woofers, es un buen momento para sellar el recinto. Colocar la silicona es siempre más sencillo sin obstáculos.
Así que aplicamos silicona en todas las aristas de la caja. Luego habrá que eliminar con un cuter las partes donde encajen los paneles que faltan por ensamblar.
En la imágen también se puede apreciar que ya se iniciado la instalación eléctrica, sustituyendo los viejos cables por nuevo cableado libre de oxígeno, de mayor diámetro.


Si os fijáis en la anterior imágen, he practicado orificios en los paneles que encerrarán los woofers, para dar salida al cable que va a los tweeters en la tapa frontal, y al que une el recinto del woofer derecho con el del woofer izquierdo (donde se encuentran los terminales para ambos). Esos agujeros habrá que sellarlos más adelante, cuando los paneles estén en su lugar y los cables listos.
En la siguiente imágen se puede ver el sellado (generoso) de los cuatro cables que van al terminal de resortes (el de la parte de altavoces del piano, no del subwoofer).

Antes de colocar el resto de los paneles hay que hacer hueco en el sellado de silicona. Una vez seca, es muy sencillo con el cuter:
Con estos paneles colocados, hubiera sido complicado el sellado interior del woofer, por eso se selló la caja completa primero y luego hemos tenido que usar el cuter.

Colocamos el resto de los paneles, utilizando el adhesivo en los cantos y los atornillamos para que se ajusten a su posición definitiva.
En esta imagen se pueden ver los paneles montados, y el cableado eléctrico prácticamente finalizado:


Estos paneles que forman el recinto de los woofers deben ir también sellados por su exterior, en la zona que los delimita con el recinto del subwoofer.
Siendo realista, este sellado con silicona es más que nada por ser perfeccionista. Estoy convencido que después de colocar el cordón de adhesivo (continuo, sin interrupción) en los cantos, y haber aprisionado los paneles con sus tornillos, es imposible que se filtre aire entre recintos.
De hecho, al colocar la tapa frontal va a ser complicado su sellado desde el interior, habría que acceder con la pistola de silicona a través del hueco del subwoofer.
Aún no lo he decidido, pero creo que para la tapa del frontal usaré simplemente el cordón de adhesivo, tal vez algo más generoso en su grosor si acaso.
O tal vez silicona en lugar de adhesivo, lo cual facilitaría, al menos en parte, el retirar la tapa frontal algún día si fuera necesario.
¿Vosotros que pondríais?

Puesto que los tweeters van encajados en la tapa frontal, en un pequeño recinto practicado a tal fin, es necesario un conector extra que conecte cada recinto del tweeter con los filtros pasivos alojados en los recintos de los woofers, y que permita el sellado completo de todos los recintos (cables incluidos) previo a la colocación de la tapa frontal.
Con este objetivo se han colocado dos conectores en la tapa frontal.
En esta imágen del reverso de la tapa frontal se pueden ver los conectores, macho en la tapa, y hembra que viene de los filtros:


Y así luce la caja completamente cableada con todos sus terminales listos para la conexión:


Este es el momento de preparar unas patas para la caja. Para ello usaré cuatro patas recicladas de un viejo sillón, que tienen cerca de 6 cm. de altura, justo lo necesario:


Debido a un accesorio adicional que contiene una octava en pedales, y que irá colocado a la izquierda bajo la caja, es necesario escoger los puntos de apoyo de las patas con cuidado, tomando bien todas las medidas.

El trabajo ya está casi completado, sólo resta añadir el relleno (lana de roca y fibra de poliester), probar los drivers (filtros, conectividad, etc...) y cerrar la tapa, cuyo sellado aún no he decidido (silicona o adhesivo de montaje).
También falta decidir el acabado ( ¿moqueta, pintura...? ) y la manera en que todo el conjunto se fije a la estructura del piano.

Patas y pedales colocados. Antes de seguir adelante habrá que realizar las pruebas:


Las pruebas indican que todo está correcto. Se han comprobado continuidad, polaridad, filtros pasivos...
Un último repaso general de todo antes de comenzar con el relleno.
¡Oooops!.... faltaban por sellar los orificios que llevan el cableado de los woofers.
Aplicamos una dosis generosa de silicona por el interior y el exterior del recinto de cada woofer:


Una vez que la silicona está seca, comenzamos el relleno de los woofers.
Para el relleno utilizaré principalmente lana de roca. También usaré algo de fibra de poliester.
La lana de roca tiende a descomponerse con el paso del tiempo, así que protegeré las zonas más delicadas (filtros y drivers) con fibra de poliester, que resulta mucho más estable.
En cada recinto de woofer, una capa de fibra de poliester sobre el filtro, luego varias de lana de roca, y otra última de fibra de poliester para proteger el woofer:


Una vez completados los dos woofers, vamos con el recinto del subwoofer.
Comenzamos cortando las planchas de lana de roca en trozos de las dimensiones del recinto para ir colocando a modo de capas:

He tratado de colocar las planchas de mayor tamaño posible, adaptadas a la forma de la caja.
Par colar las baldas estructurales por medio de cada plancha de lana de roca, simplemente se hace un corte para que la balda se inserte sobre la plancha. Al fin y al cabo, la lana de roca no es tan densa como para que esto sea un problema:


Ojo al ir colocando las planchas, habrá que dejar los huecos para el driver, y en este caso también para los recintos de tweeters integrados en la tapa frontal:


Una vez concluido el relleno de lana de roca, vamos a colocar una última capa de fibra de poliester para tapar y confinar la lana de roca, y así preservar al driver de los pequeños fragmentos de lana de roca que se puedan descomponer con el paso del tiempo:


Cuando la estructura se coloque en vertical, es posible que por efecto de la gravedad y las vibraciones se desplome hacia abajo el relleno que va justo encima del driver. Para evitarlo, colocamos unos cuantos tornillos con arandelas en puntos estratégicos, con objeto de mantener el relleno en su ubicación actual:


Ahora, antes de realizar el cierre definitivo de la tapa, conviene realizar una prueba real con el subwoofer a cierta potencia. Para ello será necesario cerrar bien la tapa frontal con sus tornillos para que quede lo más estanca posible. Es importante porque una vez cerrada con adhesivo y sellada no habrá muchas posibilidades de realizar correcciones.

Todavía no he decidido si utilizaré adhesivo o silicona para el sellado/pegado de la tapa frontal una vez terminadas las comprobaciones.
Lo que sí he resuelto es el acabado. Utilizaré tela de polipiel negra para el frontal. Es sencillo de colocar y de limpiar, y además ya tengo una especie de funda para el teclado en el mismo material.

He completado las pruebas. El comportamiento del subwoofer es perfecto. Ningún problema durante el cierre temporal de la tapa frontal. Los tornillos del driver encajan perfectamente y los de la propia tapa también. El rendimiento es similar al anterior subwoofer (el de la mesa auxiliar de salón).
Un par de anotaciones. Primero, pesa una tonelada. No es sencillo de transportar, pero bueno, entre dos personas se puede trasladar. Segundo, los pedales han quedado sensiblemente más bajos. Se pueden seguir utilizando con normalidad pero se notan distintos. En este punto no merece la pena hacer modificación sobre la caja. Como mucho en la propia caja de pedales. Tendré que valorarlo.
He puesto música a un nivel sonoro importante y me he sentado un rato encima de la estructura. Je, je: Es como sentarse encima del bombo de la batería.