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Tema: Calibración de la Panasonic VT60

  1. #1
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    Predeterminado Calibración de la Panasonic VT60

    PARTE 1: Cuestiones básicas y preguntas frecuentes






    ¿Esto de qué va?

    De calibrar la VT60, uno de los mejores televisores jamás creados, diseñado especialmente para el goce y disfrute al máximo del séptimo arte y sus derivados en un entorno controlado de luminosidad. De CINE EN CASA, con mayúsculas





    ¿Qué es calibrar y por qué hacerlo?

    Una tele correctamente calibrada muestra los contenidos del modo más aproximado posible a como fueron creados, preservando las elecciones creativas de aquellos que los concibieron. Lo que ves, es lo que hay. Y esto no es una cuestión baladí, en cosas como el etalonaje de color y la intención de sugerir estados de ánimo concretos la diferencia puede ser importante.

    La perfección, el 100 % de fidelidad, es algo que nunca se consigue, porque la tele y sus menús tienen margen de error, el reproductor tiene margen de error, la sonda tiene margen de error, el software y el calibrador tienen margen de error... y en los estudios de producción, aunque menor, también tienen margen de error en sus monitores. Pero como todos nos atenemos a una misma norma y sus parámetros es factible reducir, en condiciones óptimas, esa diferencia, ese ruido en la comunicación, al mínimo posible.


    ¿Y es realmente necesario si la tele ya viene certificada THX por George Lucas in person? ¿Vale la pena el quilombo?

    Decididamente... SÍ. La certificación THX es un estándar de la industria en materia de imagen y sonido cuya reputación y fiabilidad es alta pero, como siempre, relativa. Si bien el modo THX es bastante correcto en algunos aspectos... en otros no lo es tanto y os aseguro que los errores detectados en medición son de cierta importancia y confirman lo que intuitivamente ya sospechaba. Además es un modo programado para todos los paneles a nivel de software, no se puede comparar con una calibración individual y personalizada para un panel en concreto, una sala en concreto y una percepción concreta. La ganancia que se obtiene con una perfecta calibración yo diría que es de más del 15-20 %. Se puede vivir con la tele en THX y aún así disfrutar de una mejor y más precisa calidad de imagen que la inmensa mayoría de la gente... pero somos uveteros y sólo lo mejor es suficiente. No tiene sentido no intentar exprimir al máximo un panel de esta calidad en la medida de lo posible, así que sí, sí vale la pena, y mucho. ¡Además mola, copón!





    ¿Una tele correctamente calibrada siempre se verá sustancialmente mejor, más espectacular y más molona que una que no lo está?

    Esta es una cuestión muy interesante y de respuesta compleja. Esencialmente sí, se verá mejor porque ofrecerá una imagen más equilibrada y realista, teniendo en cuenta siempre que el cine no es la realidad. Sabrás que estás viendo el contenido como es, sin aditivos ni conservantes. Pero disfrutar esta pureza plenamente requiere educar el ojo. Los fabricantes y las tiendas tienden a buscar modos de imagen sobresaturados e impactantes, para llamar nuestra atención en el proceso de decisión de compra, pero estos son modos que adulteran de forma importante los contenidos. Ya no estamos viendo lo que hay, sino lo que la tele nos quiere mostrar. Puede llegar a requerir un proceso de acomodo y "desintoxicación" en mayor o menor grado.

    Pero yo diría que sin lugar a dudas, sí, se ve mejor, y te das cuenta enseguida a la que seas un poco exigente. De pronto todo se siente "just right", las caras se ven "en su sitio", la naturaleza es como estar ahí y el cine tiene esa cualidad analógica, de sala, de siempre

    Además cabe tener en cuenta que precisamente la gran ventaja de tener una VT60 es que no necesita ningún tipo de filtro, ayuda, truco, compromiso o maquillaje para ser tremendamente precisa a la vez que absolutamente espectacular. De hecho yo diría que buscar la fidelidad absoluta es uno de los principales motivos para comprársela y que, como un buen animal de compañía, es muchísimo más lo que te da que sus pequeños inconvenientes.

    Antes de comenzar el proceso tenía un cierto temor por si una imagen totalmente a norma me iba a decepcionar un poco, si iba a perder espectacularidad e iba a terminar paradójicamente insatisfecho tras todo el esfuerzo. Esto es una preocupación bastante común, supongo. Sin embargo, una de las mayores sorpresas que me he llevado es que esto no ha sido así en absoluto sino todo lo contrario: al minuto de empezar a ver contenidos en la tele finalmente calibrada me invadió una sensación de "wow, eso es" acojonante. A la tele le faltaba algo para darme su máxima calidad, y ahora por fin había conseguido arrancársela. Tenía la sensación de estar viendo un CRT Profesional pata negra, cosa imposible con otra tele o de otro modo

    Para aquellos que estéis acostumbrados a imágenes mucho más forzadas, dadle tiempo a vuestros sentidos. Ocurre como con los monitores de referencia y la ecualización sincera en el audio, el disfrute crece en el largo plazo. En el peor de los casos un par de días bastarán para que empecéis a ver la clara diferencia y en una semana ya no querréis volver atrás. Una VT60 bien calibrada no sólo se ve más fiel al original, es que incluso gana en espectacularidad, tiene más brillo, más contraste, más color, más "pop" en resumen, y todo sin resultar artificial. Abrazad la verdad videófila hermanos, y ésta os hará libres



    ¿Se rompe algo? ¿La WAT me amenazará con el divorcio cuando mi cena recalentada lleve tres horas en la mesa y yo no deje de tocar botoncicos mirando absorto un patrón de blanco?

    No, no se rompe nada y tu WAT a estas alturas ya debería tener claro el pedazo de geek que le ha caído encima. Asume tu destino, Luke. Además siempre puedes esperar al momento propicio, porque esto hay que hacerlo con calma y tranquilidad. Hacer una calibración desde 0 lleva unas 8 horas si no se tiene experiencia. Copiar los valores simplemente, una media hora. En todo caso, la tele lleva un CMS completo y una escala de grises de 10 puntos por algo, cosa que muy pocas pueden decir. Hemos pagado por ello...¡Aprovechémoslo!

    Sólo podría romperse algo si a alguien le confunde el extremo realismo de las imágenes como en este caso...




    Pero vamos, que no tiene por qué pasar


    ¿Pero no se marca la tele con tanto patrón y tanto menú?

    La verdad es que no, me esperaba algo mucho peor, pero como los patrones van variando y los menús sólo están en pantalla intermitentemente, no es para tanto. Nada que no subsane una horita de lluvia analógica y/o unos cuantos dias de visionado normal de contenidos. Además lo de la calibración no hay que hacerlo nunca con un panel nuevo, por seguridad para evitar retenciones o forzar los drivers, sí, pero también por otros motivos...


    A ver, que me entra el ansia viva... ¿Por qué otros motivos hay que esperar a que el panel tenga al menos 1300-1400 horas para calibrar o para copiarle a mi tele estos valores que vas a postear?

    Porque como ya habréis observado eso de que la tele va cambiando, asentándose, evolucionando y mejorando con el tiempo no es ninguna exageración, invención ni broma. Ocurre siempre, es inevitable, y es para bien. Nuestra VT60 florece del todo en torno a las 1500 horas. Es una MILF más que una TEEN, así que tratadla con suavidad al principio, alargad los preliminares y os dará lo mejor de sí con el tiempo y para siempre

    Un panel como este tiene cuatro edades básicas:

    - Infancia: Entre las 0 y las 500 horas. En esta etapa hay que tenerla entre algodones haciendo zoom y teniendo el contraste bajo para que no se marquen los logos y la imagen sufre importantes cambios en el corto plazo, aunque en el día a día puedan pasar desapercibidos. Elige un preset, ten paciencia y no te compliques.

    - Adolescencia: Entre las 500 y las 1500 horas. La tele ya es más resistente a las retenciones, ya podemos subir un poco más el contraste y prescindir de hacer zoom. Los fósforos ya han estirado los músculos, ya no hay tantos "phosphor trails" o "phosphor lag" (las clásicas estelas amarillas tan molestas, sobre todo para algunas personas y que en casi todos los casos desaparecen casi por completo con el tiempo) y los cambios son cada vez más lentos y sutiles. La tele gana en cristalinidad y se "desamarillea", mejora el negro, el contraste, la nitidez.... Ya podemos hacer algunos ajustes a nuestro gusto y experimentar un poquito, aún sabiendo que todavía se producirán cambios y lo que hagamos no será definitivo.

    En ese sentido podéis consultar mi Carlitoconfig 1.0 hecha a ojímetro y bastante acertada en ese momento como felizmente la sonda ha confirmado, pero ya necesitada de ser mejorada y ampliada porque la tele ha completado su ciclo de cambios y además ahora contamos con instrumentos de precisión mucho más adecuados que el ojo humano y la intuición.

    - Madurez: Entre las 1500 y las 30000 horas aproximadamente. Maravillosa madurez, en la que el panel da el 100 % y muestra sus virtudes de manera estable emocionándonos con sus inigualables texturas y manteniendo los fallos al mínimo, esperemos que por muchos, muchos años

    - Vejez y muerte: Se comenta que en torno a las 30000 horas de media se empieza a perder negro y brillo, el color se va de varas, etc... Esperemos que eso no ocurra hasta que las OLED 4k de 80 pulgadas valgan lo mismo que ha costado la VT60

    Para calibrar directamente yo esperaría hasta las 1500 horas, así nos aseguramos de que la tele ya está estable, los valores que nos da son fiables y que lo que hagamos en el menú permanecerá igual en el tiempo. Mi unidad concretamente ha sido calibrada a las 1579 horas. Para copiar los valores de esta calibración yo esperaría por lo menos a las 1300 horas. La tele estará ya practicamente preparada para dar el máximo y los mínimos cambios que pueda sufrir posteriormente no engañarán a nuestra percepción de los resultados. De nuevo la paciencia rinde sus frutos en este aspecto. ¡A ver pelis y series como cosacos, que las horas se hacen enseguida!

    Cabe decir también que es una buena práctica repasar la calibración cada par de años para corregir cualquier pequeño cambio o desplazamiento que haya podido sufrir el panel en ese tiempo, siempre que sea posible. En teoría no debería ser mucho en la mayor parte de los casos, pero en otros cuatro o cinco años sin revisar puede empezar a suponer diferencias visibles. Eso ya queda a la elección o las posibilidades de cada uno.




    Algún día pasará, y lo sabes...




    ¿Y que haga un copypaste de tus valores así a lo burro es fiable?. Siempre se comenta que no es lo ideal...

    Efectivamente no es lo ideal. Lo absolutamente ideal es hacer una calibración personalizada, porque cada panel es ligeramente diferente, incluso siendo de la misma serie y modelo. Además nuestro entorno y percepción personal también influye, las condiciones de luz, el color de las paredes... todo hay que tenerlo en cuenta y no hay nada como calibrar in situ cada vez para alcanzar la excelencia absoluta.

    Pero si eso no es posible, a falta de pan buenas son tortas, y si vuestras VT60 son modelo europeo, y a ser posible españolas para mayor seguridad, en teoría el margen de error debería ser pequeño y en el peor de los casos nuestra tele debería quedar considerablemente mejor que con cualquier preset. Eso sí, mucho cuidado si vuestra tele es el modelo británico o el americano. Comparando los resultados obtenidos en mi unidad con algunos datos de los reviews y las calibraciones que se cuelgan en foros y páginas de otras latitudes, si bien hay puntos en común, las diferencias son considerables. Así que, sabiendo todo lo anterior ESTA CALIBRACIÓN ES VÁLIDA PARA VT60 EUROPEAS CONTINENTALES (NO UK) CON AL MENOS 1300 HORAS DE VIDA. Olvidáos por completo de lo que veáis en foros americanos, lo ponga D-Nice o lo ponga quien sea. El modelo americano tiene un comportamiento bastante diferente del europeo y el británico también. Ni mejor ni peor, diferente, y esto es un hecho medido e incontrovertible.

    Teniendo además en cuenta este factor de dispersión del error, he afinado la calibración más allá de lo estrictamente necesario. Para que os hagáis a la idea en calibración se suele aceptar como válido un Delta Error menor de 3, ya que se considera que es el umbral bajo el cual los errores son imperceptibles para el ojo humano. Movido por mi afán de probar mi capacidad para llegar lo más lejos posible, pero considerando también el hecho de que en unidades distintas a la mía el error por fuerza sería mayor, he logrado (tras muchas horas de repasar, afinar y recalibrar lo recalibrado, ya que como luego veremos todo afecta a todo y tiene que ver con todo, con lo que a partir de cierto punto una pequeña mejora requiere un gran esfuerzo) reducir el 95 % de los Delta errors POR DEBAJO DE 1

    Así que yo diría que, considerando todo lo anterior y que ese es un resultado realmente excelente, son unos valores bastante fiables para vuestras teles y que en la inmensa mayoría de casos el error seguirá estando por debajo de 3 y será una calibración válida igualmente. He puesto el máximo empeño en salvar este inconveniente. Si lo hacemos, lo hacemos bien y además la VT60 es una jabata


    ¿Y para eso hace falta el condensador de fluzo de la NASA, vender un riñón y saber física cuántica?

    Pues la verdad es que al final es como todo en la vida. De entrada duele e intimida, pero luego da gustico forever

    Aunque de entrada puede resultar bastante farragoso... al final, y una vez pillas de verdad los conceptos básicos, no es para tanto. Aunque todo esto de la calibración de audio y vídeo siempre se ha revestido de cierto halo místico (cuando no directamente esotérico), esencialmente se basa en aplicar a un estándar una serie de principios físicos elementales, contar con un instrumental mínimo y tener ganas de experimentar y aprender. Esto no es el examen final de la Image Science Foundation... ¡Estamos en esto para disfrutar!. Así que poco a poco y sin que cunda el pánico.

    Afortunadamente a día de hoy contamos con innumerables tutoriales y excelente información en internet disponible para todo el mundo, colorímetros básicos y económicos lo suficientemente solventes, discos de patrones y sus manuales de dominio público e incluso software gratuito de código abierto que no tiene mucho que envidiar al más caro y elitista. De este modo podemos obtener en casa con un poco de práctica unos dignísimos resultados no muy lejanos de los que podrían proporcionarnos las opciones más onerosas y prohibitivas de un modo mucho más accesible


    ¿Y tú qué has usado exactamente? ¿Cómo has aprendido? ¿Qué me bajo? ¿Cuáles son los objetivos básicos de calibración? ¿Qué particularidades tiene calibrar un plasma como la VT60? ¿Con la sonda esa se coge la COPE?




    Jjajajajaj tranquilo, pequeño Plasmawan, paso a paso controlar la fuerza del Gammut debes. Ahora le damos al pause porque todo eso lo descubriremos próximamente en la PARTE2: Aprendiendo a calibrar
    Última edición por CarlitoBRigante; 16/10/2014 a las 00:57
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  2. #2
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Parte 2: Aprendiendo a calibrar

    Como comenté en el post anterior, a día de hoy existen numerosos recursos en internet para aprender a calibrar y llevar a cabo la tarea satisfactoriamente. También hay varias formas de hacer las cosas, escuelas y opiniones divergentes sobre algunas cuestiones, pero yo os voy a enseñar cómo he aprendido yo, en qué me he basado, y cómo he elegido realizar las cosas. Al final lo importante es llegar a los objetivos comunes y no tanto la metodología, aunque ajustar con la mayor pulcritud todos los pasos del proceso ayuda a garantizar el resultado final. La curva de aprendizaje al comienzo es elevada, pero como con casi todo en la vida a quien algo quiere algo le cuesta y... cuando tu cabeza hace pop ya no hay stop

    De entre las muchas fuentes de las que he bebido os dejaré aquí las más destacadas, algunas son de este foro, otras no. Pero todas ellas son grandes manuales escritos por gente con muchos más conocimientos en la materia que yo y que explican la cuestión de forma más profunda, prolija y probablemente acertada de lo que lo hará este que suscribe. Intentaré explicar muy resumidamente lo que se dice en ellos aplicándolo al proceso llevado a cabo con la VT60 y siendo lo menos redundante posible. Así que para ampliar datos y solucionar dudas concretas no dudéis en recurrir a todo lo que os citaré a continuación, sin perjuicio de que yo pueda resolveros las cuestiones que os surjan si buenamente puedo



    2.1 FUENTES DIVERSAS DE APRENDIZAJE:




    Este ameno videotutorial expone de forma condensada y didáctica las cuestiones relativas al calibrado de pantallas, con el singular añadido de tratarse de una OLED. Como hecho curioso cabe destacar que pese a contar con un instrumental y una formación mucho más avanzados que yo en la materia, no logran unos resultados tan perfectos como cabría esperar, sin duda debido a no querer prolongar el episodio en exceso. En materia de calibración y a partir de cierto punto los rendimientos son muy decrecientes y obtener una pequeña mejora requiere mucho trabajo. Excelente y muy intuitivo al ser visual.


    LECTURAS IMPRESCINDIBLES (aunque sea por encima, perracos ):

    Tutorial FORODVD de Electrofan

    Tutorial FORODVD de Supercurro

    Tutorial NosoloHD de Ronda

    Greyscale and colour calibration for Dummies de Curtpalme

    Basic Guide to Color Calibration de Tom Huffmann en AVS forum

    Review VT60 en AV Forums por Mark Hodgkinson (incluye calibración modelo UK)

    Review VT60 HDTV Test por David Mackenzie (incluye calibración modelo UK)

    Choosing a Colour Space de Spears and Munsil (el mejor artículo de la red sobre chroma)

    Artículo de Spectracal sobre el nuevo estándar de gamma BT.1886

    Artículo de la ITU sobre el nuevo estándar de gamma BT.1886

    Hilo de AVS Forum sobre las particularidades de calibrar un plasma como la VT60

    Calibración de Chad B en Controlcal Forums de una VT60 americana



    Y muuuuchas fuentes más, durante varias semanas se me juntó la noche con el día y estuve en modo...







    De todas las fuentes consultadas, sin duda las mejores, más completas, comprensibles y complementarias (ya que lo que no explica una lo explica la otra o lo explica mejor) son las que os he puesto. Esa compilación vale su peso en oro y sin duda conociendo y comprendiendo buena parte de todo eso puede ya decir uno que está preparado para llevar a cabo una calibración en condiciones. Aunque por supuesto como veremos luego, a la teoría hay que unir la práctica

    Me gustaría dar las gracias a todos los que han compartido desinteresadamente su sabiduría en la red sobre el particular para que gente como yo pueda aprender. También les agradezco por adelantado los pequeños préstamos en forma de imágenes de sus tutoriales que pueda tomar en lo sucesivo para acelerar la redacción de esta "crónica de una calibración anunciada", si los hubiere. Y los posibles olvidos, que también los habrá. No obstante y en su gran mayoría aportaré mucho material original y personalizado de mi calibración, ya que nada produce más placer y es más elocuente sobre lo bien que han quedado nuestras VT60 tras el arduo trabajo que unas gráficas propias y clavadas. Salvo, claro está, verlo en persona con los propios ojos.








    2.2 MATERIAL Y MÉTODO EMPLEADOS

    En este aspecto, pasa como con todo lo relacionado con la imagen y el sonido: hay desde lo más económico hasta lo que te quieras gastar. En mi caso el único gasto fue el tiempo invertido, aunque tampoco lo considero como tal ya que disfruté llevando a cabo el asunto y además aprendí un montón para toda la vida. Lo mío siempre ha sido el audio y en vídeo estaba bastante más pez. Pero un par de años en este foro y todo el proceso de compra y posterior calibrado de la VT60 me han convertido, si bien no en un experto, sí en alguien con un nivel de conocimientos bastante digno también en el ámbito de la imagen. Estoy hecho todo un geek renacentista ajjajaj

    Como veréis, y afortunadamente, a día de hoy no hace falta gastarse un pastizal para hacer las cosas bien


    MATERIALES

    - Sonda Spyder 3 Pro:



    Una sonda económica, con mala fama y ya descatalogada pero que ha hecho perfectamente su función y se ha portado estupendamente

    Actualmente ha sido sustituida por la Spyder 4 Pro (135 €) pero aún se puede encontrar alguna por ahí a la venta rondando los 100 €. En mi caso me ha salido gratis ya que tengo un familiar aficionado a la fotografía y al Photoshop que se la compró hace unos años pero nunca había encontrado la ocasión para usarla. Así que había que estrenarla y aprovechar la ocasión

    Es un modelo con mala fama porque en su momento se ve que hubo varias tiradas que salieron mal y ofrecían resultados bastante erróneos y cambiantes. Afortunadamente investigando sobre el número de serie pude certificar que la mía era de las buenas y no estaba aquejada por dichos defectos. Además luego sobre el terreno pude comprobar sin ningún género de dudas que se portaba como una jabata, incluso consiguiendo mediciones acertadas en los niveles MLL de negro, cosa que en un plasma no es moco de pavo. Además los datos obtenidos eran consistentes en el tiempo (todo se ha medido 5 o 6 veces para descartar los pequeños diferenciales puntuales) y ME LAS CREO, porque confirmaban lo que mis ojos (ya bastante hábiles tras todo este proceso) y las diferentes reviews venían indicando. Obviamente si no estuviera absolutamente seguro de que las mediciones y parámetros son fiables, no estaría escribiendo esto.


    Lógicamente cabe la posibilidad de que un posterior calibrado futuro con una sonda de varios miles de euros y un verdadero experto en la materia desvelen algunos pequeños errores, pero creedme, no serán significativos. Esta sondita me ha sorprendido por su buen comportamiento y además he sido extremadamente meticuloso. Por cierto, sustituí los drivers que venían de serie con la sonda por los argyll que vienen con el software HCFR, necesarios para funcionar con él y más avanzados.

    EDIT: Se me había olvidado comentar lo del espectrofotómetro:


    (Imagen tomada del tutorial de Ronda)

    Es un accesorio de las mejores sondas, o un aparato de venta por separado que sirve para "perfilar" la sonda, lo que viene a ser una especie de precalibrado de la sonda en función del dispositivo concreto que vas a calibrar. Esto obviamente ayuda a que se reduzca todavía más el margen de error. Por desgracia estamos hablando de niveles de precio totalmente distintos y que ya no resultan prácticos para el calibrador casero. No es algo imprescindible, pero es como todo, si se puede acceder a ello pues mejor que mejor.




    - Un ordenador portátil:





    En mi caso también prestado al no disponer de uno propio. No es necesario uno demasiado potente ya que lo único que tiene que hacer es conectarse a la sonda e ir leyendo los valores de sus mediciones y anotándolos en el software. Cualquiera más o menos decente y actual sirve perfectamente. También podría emplearse una tablet o incluso un Smartphone, ya que la VT60 tiene una app creada específicamente para eso y así te ahorras los menús en pantalla, aunque trabaja independientemente y con su propio software, lo cual considero una solución muy aparente pero inferior. Aquí podéis verla en acción como curiosidad:






    En resumen, vale cualquier cosa capaz de correr windows con un mínimo de solvencia, hasta se podría hacer con una Raspberry Pi.

    Podría haber comprado un alargador USB y hacerlo con el PC de torre, pero evidentemente el portátil ha hecho más cómodas y fáciles las cosas por poder trabajar con movilidad e in situ.


    - El Software HCFR:



    De código abierto y descarga gratuita AQUÍ

    Es de origen francés y nació en un foro similar al nuestro del país vecino. En teoría está traducido al español pero en este aspecto es un desastre. Os recomiendo encarecidamente que lo instaléis y uséis en inglés

    Por lo demás, hace prácticamente todo lo que hacen las alternativas de pago y usadas por los megapros (Calman, Chromapure y compañía) y lo hace bien. Vale que tiene algún pequeño bug aquí y allá y que sus gráficas no son tan molonas como las de los otros, pero sirve perfectamente para trabajar que es lo que importa. Y todo ello sin necesidad de andar haciendo cosas raras en internet, que además no dan resultado, ya me entendéis

    Como curiosidad, la gente de HCFR ha fabricado su propio colorímetro a precio económico (más info AQUÍ) e incluso te enseñan a construirte el tuyo propio si tu nivel freak it's over ninethausand . También parece que trabajan en un generador de patrones. En mi caso no ha sido necesario nada de eso, pero es bueno saber que hay gente que se curra alternativas asequibles y para todos los públicos


    - El disco de patrones AVS HD-709 de AVS FORUMS:



    De descarga gratuita AQUÍ

    Está disponible en varios formatos, para poder utilizarse en el mayor número de reproductores. Las más recomendables si tu repro puede leerlas desde un pendrive son las HDMV o AVCHD, ya que así el comportamiento es tal cual si tuvieras un disco bluray insertado con sus menús y demás, pero sin tener que quemarlo físicamente. Es el producto del esfuerzo de mucha gente, lleva CASI todo lo que se necesita para una calibración completa, es gratis y no tiene nada que envidiar a los productos de pago. Además no es sólo compatible con HCFR sino también con Calman y Chromapure. Un todo terreno imprescindible.


    - El disco de patrones GCD

    De descarga gratuita AQUÍ. Se emplea para la parte específica de Color Checker, que es casi lo único que le falta al AVS-HD 709. En lo demás es inferior a él, eso sí. Es la alternativa gratuita al MCD o Mascior's Calibration Disk. No está todo lo optimizado que debiera en algunas cosas para el HCFR e introduce algún pequeño error a nivel de patrón que confunde al soft, pero sabiéndolo no hay ningún problema. Más sobre el Colorchecker luego.


    - Discos Spears and Munsil HD Benchmark (recomendable la Versión 2, mucho más completa que la 1) y Digital Video Essentials:





    Estos discos son de pago, aunque los mares del caribe son prolíficos y además son opcionales. Con los discos gratuitos citados antes tenemos todo lo necesario para la calibración, aunque estos dos discos aportan algunos tests de chroma, movimiento y videos de demostración relativamente valiosos. Si los podéis conseguir, bien, si no, no pasa nada tampoco, ya os digo yo que la VT60 pasa sin problemas todos los tests


    - Mi reproductor Pioneer BDP-450 (o el que tengáis):




    Obviamente cada uno ha de usar para lanzar los patrones el que tenga y el que use habitualmente, ya que es de lógica calibrar con la misma fuente desde la que luego vas a servir los contenidos. El repro ha de setearse en el modo de imagen más neutral posible y en la norma y espacio de color que se usa en HD. Lo más común es Ycbcr 4:2:2 (para más info ver el artículo Choosing a Color Space, 2nd Edition | Spears & Munsil citado antes) que mandará video normal 16-235. Hay que deshabilitar cualquier mejora de imagen o filtro del reproductor y en el receptor AVR, si es que pasáis la imagen por él antes de mandarla al panel. Hay que asegurarse de que la señal llega pura a la pantalla y es ahí, en el último eslabón de la cadena, donde haremos la calibración. De no ser así, estaríamos formando un cacao maravillao nada conveniente. Por ejemplo en mi Pioneer hay un modo de imagen "plasma" que ajusta la gamma optimizándola teóricamente para este tipo de televisores pero yo lo tengo en "profesional" que es totalmente neutro, ya que de ajustar la gamma ya me voy a encargar yo

    Lo de servir los patrones se puede hacer de dos maneras básicamente: o que los mande por HDMI el mismo PC con el software de medición y su generador de patrones integrado (HCFR dispone también de uno, al igual que Calman o Chromapure) o mandarlos con un disco de patrones (en disco físico o carpeta en un pen o similar) desde el reproductor que usemos (bluray, htpc o mediacenter). En mi opinión lo más aconsejable es hacerlo por separado, es decir, usar el PC y el soft sólo para medir y mandar los patrones desde el repro. En primer lugar porque calibramos con lo que luego usamos para reproducir contenidos y en segundo lugar porque nos ahorramos el posible conflicto de cambiar a chroma 4:4:4 0-256, que es lo que se usa para conectar un ordenador a un televisor si queremos la máxima calidad, usarlo de escritorio o algo parecido. En realidad no siempre es necesario hacer eso, pero como es un tema complejo del que luego hablaremos y además la VT60 es un poquito especial en este particular mejor no profundizar más en ello por el momento



    La idea básica entonces es:



    Sonda puesta en el centro de la pantalla enchufada por USB a un PC con el software HCFR para medir y leer datos + Bluray enchufado a la VT60 por HDMI lanzando los patrones. Easy and beautiful.

    Lo de usar el PC también para lanzar los patrones sólo lo veo aconsejable si por lo que sea no hay otro remedio u otra solución.

    Las VT60 americanas llevan una movida llamada Autocal, que es un módulo de software interno de Calman, que en comunicación con un portátil, sonda y el soft Calman se comunican entre sí y la tele se calibra ella solita. Como todo eso obviamente se paga aparte, las europeas no lo llevan y además somos unos machotes y lo vamos a hacer nosotros manual y personalmente, nos olvidamos

    Una última cosa, porque seguro que alguno se lo está preguntando. NO es recomendable lanzar los patrones con el reproductor integrado en la VT60. En primer lugar porque al no reproducir 24p sino sacarlo todo a 60hz confunde a la sonda a la hora de medir el ratio de refresco. En segundo lugar porque hay patrones de test de movimiento que no podrá pasar. En tercer lugar porque los modos de imagen del repro interno difieren un poco de los HDMI y en cuarto lugar y el más importante PORQUE SI ESTÁIS USANDO EL REPRO INTERNO CON UNA VT60 NO TIENE SENTIDO CALIBRAR, RECOPÓN

    Si calibramos es porque queremos sacar hasta el último ápice de calidad de una tele fantástica como esta, y no emparejarla con un reproductor dedicado a su altura va totalmente en contrario de esa filosofía. Hay repros externos muy competentes en torno a los 100 euros, así que no hay excusa de ninguna clase. Una VT60 se merece un compañero a su altura, el repro interno cumple, pero no hay color. Mi recomendación personal, el Pioneer BDP-450, calidad de OPPO por la cuarta parte de precio



    Mirad qué plasmaco tenían ya estos en los 80...


    Ahora que ya sabemos de qué va esto, por qué hacerlo y qué hace falta para ello, es el momento de pasar a saber qué es lo que hay que hacer concretamente y cómo se hace. Y qué resultados da en nuestras VT60. Lo sabremos durante los próximos días metiéndonos en harina ya de pleno en las siguientes entregas de este tutorial / crónica / whatever...




    Whooooot? ¿Nos vas a dejar así el fin de semana mathafacka?

    Sí, estaré fuera hasta el lunes, pero en esos pedazo de links que os he puesto hay material de sobra para comprender mejor lo que vendrá después y para frikear hasta el infinito y más allá



    Hablando de harina, dejo esto en un loop, que se me queman las croquetas...


    Última edición por CarlitoBRigante; 17/10/2014 a las 15:10
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  3. #3
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Parte 3: Conceptos clave y objetivos de calibración

    En este punto explicaré brevemente y sin ser demasiado técnico cuales son los principales objetivos a los que hemos de llegar para considerar que un dispositivo de visualización está correctamente calibrado. Lo haré en orden conceptual, sin profundizar en exceso y simplificando bastante algunas cosas así como tomándome la licencia de quizá cometer inexactitudes en otras. Simplemente lo explicaré "paquesentienda", o al menos lo intentaré. Creo que así la cosa se vuelve más accesible y menos intimidante para todo el mundo.

    Este será el último punto en el que hable de conceptos generales de calibración. Luego ya en el punto 4 expondré más a fondo la metodología concreta y paso a paso en el orden en que realmente se hace, hablando ya sólo de la VT60. Además en los manuales que os cité en la parte 2 está todo explicado perfectamente y probablemente mucho mejor que aquí, así que no tiene sentido ser redundante ni quiero extenderme en exceso.

    La idea básica en cuanto a gráficas es que cuanto más plano esté todo mejor es y menor es el error. Y que esto es como el número del chino y los platillos donde hay que intentar que todo esté en equilibrio e ir mejorando ajustes sin desajustar otras cosas, ya que todo afecta a todo y se relaciona con todo. Con lo que hay que hacerlo varias veces






    1. Brillo (negro) y contraste (blanco)

    Primero que nada necesitamos acotar el espacio de vídeo con el que vamos a trabajar. Los contenidos audiovisuales vienen a 16-235 y nuestros equipos suelen venir por defecto a esa norma. Esto quiere decir que 16 es el negro absoluto y 235 el blanco absoluto. En informática se usa 0-255, lo cual provoca numerosos conflictos si por ejemplo usas un HTPC y no seteas la gráfica y los filtros correctamente. Entre otras cosas, hay un test BTB (blacker tan black) para eso. Más info AQUÍ

    En principio, si usas un repro bluray o mediacenter seteado por defecto te sacará 16-235 conocido como "rango limitado" y no te sacará 0-255 "rango extendido" a no ser que tú se lo especifiques.

    Por tanto 16= negro 235= blanco. Más allá se extiende el abismo, aunque puntualmente en los contenidos puede haber algún "whiter than white", es decir algún nivel de blanco por encima del 235. En "The Art of Flight" hay algunos, por aquello de ser en la nieve. La VT60 correctamente ajustada muestra sin problemas niveles hasta el 244, así que hay margen de sobra para no perdernos absolutamente nada y no debe preocuparnos. En este sentido, la limitación de luminosidad (que ya veremos que en realidad no es tal porque la VT60 tiene luz de sobra para nuestros propósitos) es una ventaja, ya que un exceso de luz provoca clipping, es decir, perder detalle en las zonas altas.

    Usando este patrón y el control de brillo (que controla el negro)...




    ...ajustamos hasta que veamos parpadear del 17 para arriba y veamos como un bloque negro compacto del 16 para abajo.


    Usando este patrón y el control de contraste (que controla el blanco)...




    ... ajustamos hasta que veamos parpadear AL MENOS hasta el 235 (si puede ser más, mejor) y a partir de ahí veamos como un bloque blanco compacto.

    Estos patrones son del disco AVS-HD, otros discos tienen patrones similares que sirven para lo mismo.


    Con esto nos aseguramos de que estamos mostrando absolutamente toda la información contenida en los niveles de video dentro de la norma, y que no estamos "aplastando/ clippeando" ni negros ni blancos, con lo que perderíamos información en dichos extremos. Debemos conseguir el mejor negro y brillo máximos, el mayor contraste sin perder detalle en sombras ni en las zonas de máxima luminancia.








    2. Near black / Near White

    Estas mediciones del HCFR nos permitirán comprobar con sonda que lo que hemos hecho a ojo con los patrones en el punto 1 es correcto y no estamos aplastando ni negros ni blancos. Nos servirán para medir uno a uno los niveles 1-2-3-4 y 231-232-233-234



    3. Contraste on/off y contraste ANSI




    Estas mediciones del HCFR están relacionadas con las dos anteriores y nos dirán cuanto contraste total conseguimos entre la mínima luminancia (MLL) y la máxima luminancia. El on/off es más "teórico-matemático" (y un gran argumento engañoso que suelen usar los vendedores de LEDS ) ya que se mide blanco y negro sucesivamente sin tener en cuenta nada más y el ANSI es más "realista" ya que habla de contraste en condiciones de funcionamiento normal, mostrando blanco y negro a la vez, y donde ya todo influye y se tiene en cuenta.

    Lo referido a estos tres puntos es uno de los pilares fundamentales para que una imagen sea de calidad, con vida, profundidad, fuerza e impacto. Una imagen sin un buen contraste se verá lavada y falta de punch. Huelga decir que los datos que ofrecen nuestras VT60 en este apartado son sencillamente ES-PEC-TA-CU-LA-RES

    Bien, ya hemos acotado los límites en los que vamos a trabajar, a partir de ahora vamos a ajustar todo lo que hay dentro de ellos.




    4. Temperatura de color





    Se mide en grados Kelvin, y todos os habréis tenido que enfrentar a este concepto al ir a comprar una bombilla.




    La luz puede ser más fría o más cálida. Es un poco contraintuitivo porque a mayor temperatura de color más fría es ésta y a la inversa. La inmensa mayoría de los fabricantes (y no hablemos ya en "modo tienda") setean sus televisores mucho más fríos de lo correcto. Esto se debe a que psicológicamente percibimos de entrada el azul como más luminoso. Este truco se usa hasta en los detergentes.

    Para un visionado correcto la temperatura de color ha de estar en 6500k, y el Bias lightning tras nuestra tele (que reduce la fatiga visual y mejora el contraste, por lo que es muy recomendable) también ha de ser de 6500k para ser lo más neutral posible (dejemos el color de las paredes al margen, pero éste también influye por contraste visual y temas de luz reflejada).



    6500k "corresponde" (con matices) al punto D65 en el diagrama CIE (conjunto de los colores visibles por el ojo humano, luego lo veremos). Este punto se determinó tomando como referencia la luz del sol en ciertas condiciones.

    Normalmente, ninguno de los presets de temperatura de color en las televisiones se corresponde exactamente con D65 y la VT60 no es una excepción. Para dejarla perfecta hay que ajustar la temperatura de color a mano y en cada punto. Se supone que la Cálida está más cerca de lo correcto, pero al menos en las VT60 europeas y como percibí desde un principio la Normal es más neutra pues la Cálida es demasiado roja. Se puede llegar a 6500k desde ambas, pero yo he partido de la normal, ya que al menos en mi caso estaba más cerca del objetivo, incluso tras el "enfriamiento" de la misma tras 1500 horas.

    ¿Cómo ajustamos la temperatura de color en cada punto?. Pasemos al siguiente apartado...




    5. Balance de blancos / Escala de grises







    "La vida no es blanco o negro, sino una infinita gama de grises". ¿Cuántas veces hemos escuchado esta certera frase?. Pues lo mismo se aplica a esa representación artística de la vida que es la imagen en movimiento

    Esto es la columna vertebral de la calibración, su centro de gravedad. Hemos de situar el blanco en su justo medio, en el standard de la industria D65, ya que así es como se han creado los contenidos. Y hemos de hacerlo en cada punto para que se mantenga constante entre el negro absoluto y el blanco absoluto.

    Esos puntos son los puntos IRE (International Radio Engineers) y definen 10 puntos de excitación por voltaje entre el mínimo y el máximo. Son, en resumen, 10 tramos de luminancia (también se puede hacer a 20 para mayor precisión como veremos más adelante y de hecho hice yo, ya que las VT60 rojean al 5 %, esto es como un ecualizador de sonido, cuantas más barras, más precisión), desde la sombra más oscura a la luz más brillante. Y en cada uno de ellos el equilibrio del blanco ha de mantenerse perfectamente. Si no, podríamos tener sombras rojizas y zonas luminosas azuladas, como en el ejemplo de arriba, algo bastante habitual.

    Cuando hablamos de balance de blancos (algo que cualquiera que haya usado una cámara en manual habrá tenido que hacer o que habrá visto como lo hace la cámara al ajustar para diferentes tipos de iluminación) hablamos de establecer el punto de blanco en la referencia correcta para todo el tramo de luminosidad en el espacio tridimensional. Suena hardcore, ya



    No hay cuchara

    La escala de grises es en realidad otra forma de llamar a lo mismo y la otra cara de la moneda (todo tiene que ver con todo y la idea es acabar viéndolo todo mentalmente en un espacio tridimensional más allá de las gráficas planas).

    En el tutorial de Electrofan de este mismo foro se explica perfectamente, así que lo citaré textualmente:





    El ajuste de la escala de grises consiste en llevar las coordenadas de color para toda la gama de grises desde el negro absoluto al blanco.
    Las coordenadas xy de los grises deben ser iguales a las del blanco de referencia denominado D65 (x=0.313, y=0.329), en valores RGB la cantidad de cada componente debe ser la misma. Por tanto debemos proceder a colocar un patrón de ventana gris desde el negro 0 IRE al blanco 100 IRE en pasos de 10 IRE y tomar las lecturas de las componentes de color para cada. El programa que utilicemos junto con la lectura de las coordenadas (x,y,Y) obtendrá una representación gráfica de las componentes (R, G, B) y el error o diferencia entre el valor obtenido y el que debería ser al cual se le denomina delta
    Resumiendo, que si en cada punto IRE de la escala de grises tenemos el mismo porcentaje de rojo, verde y azul, dichos grises serán correctos y por tanto nuestro balance de blancos y temperatura de color estarán en su punto y preparados para "lanzar" los colores con precisión y sin desviaciones. Aunque ahora entra en juego el factor luminosidad para complicarlo todo y ahí es donde llega la...




    6. Gamma



    La gamma también tiene mucho que ver con el balance de blancos / escala de grises. Cada coordenada x,y en el espacio RGB va de la mano de un valor Y de luminosidad. De ahí que hablemos de pensar de modo tridimensional, y mucho más cuando entremos en la colorimetría.






    Ahora a todo lo anterior vamos a aplicar el factor de la respuesta en luminosidad del panel en cada tramo y a cada nivel de estímulo. A tanta luz en el contenido, tanta luz muestra el panel. Esto normalmente se expresa con su función matemática y lo más común es usar 2.2 o 2.4. Para un valor gamma dado, hay un valor Y de luminosidad para cada punto IRE entre el 0 y el 100. Normalmente se excluye por defecto el valor 0 de negro, para que los errores de las sondas en ese punto complicado no afecten al resto de la curva.




    La gamma es básicamente la respuesta lumínica del panel ante determinado grado de estímulo






    Dicha curva intenta imitar el comportamiento de los CRT de toda la vida, ya que es en ellos donde se ha producido la mayoría del contenido existente. En este sentido existe un nuevo standard del que dejé varios links en el punto 2 llamado BT.1886 y que no es lineal como las "power curve" clásicas de 2.2 o 2.4. He estado experimentando con él y no me parece utilizable en la VT60, ya que la imagen queda demasiado oscura. De hecho no viene como preset, cosa que ya se empieza a incluir en muchos televisores. En una OLED probablemente sea ideal. Se supone que los contenidos producidos en los últimos dos o tres años vienen normalizados a BT.1886 ya que se ha establecido como una especie de standard para la producción audiovisual (cosa que nunca se había intentado antes) pero si usamos esa gamma en teoría estaremos viendo algo incorrectamente los contenidos más antiguos. Como este es un tema farragoso quien quiera profundizar más que lea los links citados. Nosotros para la VT60 vamos a usar el clásico, equilibrado, versátil y muy recomendable 2.2

    En la parte 4 veremos como los valores gamma del menú no son muy de fiar, siendo 2.2 en torno a 1.9 real y 2.4 en torno a 2.3 real. Para conseguir una gamma plana 2.2 en todos los puntos IRE tendremos que ajustarlos a mano.

    Para entender la relación entre la escala de grises y la gamma, tomo prestado este párrafo del hilo sobre HCFR de Av Forums:

    When you perform a greyscale calibration, it really occurs in 3-dimensional space - i.e. you need to attain the proper x, y, and Y for each stim level. Most people only think of correcting x and y, which at least gets you to D65, but they forget that Y is tied to gamma - if you don't set Y properly, your gamma will be all over the place. For example, at 35% white, say R is reading low while G and B are high, and you're reading below your target Y for that stim, raise R first. Once you attain the proper mix for D65, you may have to continue to raise all 3 components to attain the proper Y.


    There is a line below the measurements titled "gamma Y", and that is your target Y based on the chosen preferences. You may need to scroll down or click the down arrow to the right of "Editable data" to see the "gamma Y" line. It may vary a bit from your calculations because the displayed Y is rounded from the measured Y (use export to see the measured Y), and the default preference uses black compensation. There are some places where it makes sense to use a spreadsheet with ColorHCFR, but in this case it looks like they have it covered.
    Cuando se entiende el concepto de tridimensionalidad e interconectividad de todos estos aspectos es cuando de verdad asimilamos en profundidad el quid de la cuestión en cuanto a calibración. Es lo que más cuesta hasta que tu coco hace click



    Una vez hayamos conseguido un balance de blancos / escala de grises y una gamma correctas, con sus gráficas lo más planas y apretadas posibles (luego lo veremos), unos errores delta mínimos y que hayamos logrado ajustar una cosa sin desajustar la otra ya tendremos la columna vertebral hecha. Y lo siguiente, la colorimetría, bastante encaminado. Pero aún habrá que tocar cosas, porque, pensando de nuevo en tridimensional, aunque los puntos de origen y destino estén claramente fijados, en el camino podrían perderse y de hecho, suelen hacerlo en mayor o menor medida...



    Aquí vemos al inocente rojo al 75 % introduciéndose en el proceloso páramo de la saturación, luminancia y espacio CIE...




    7. Colores primarios y secundarios

    Ya hemos montado el armazón de nuestro barco, ha llegado el momento de pintarlo y ponerle las velas. Es el momento de hablar del color, qué es y cómo se comporta.




    Tenemos tres colores primarios, rojo, verde y azul. Y combinando los mismos obtenemos los secundarios: cyan, magenta y amarillo. Y en medio de todo, está el blanco. ¿Entendéis ahora por qué era tan importante fijar el blanco exactamente en su punto correcto D65?. Si no, todo lo que partiese de ahí vendría ya con error incorporado

    Si sumamos los tres primarios tenemos blanco, si sumamos los tres secundarios tenemos negro. En nuestras TV los colores se crean por adición (sumando luz), pero en el mundo de los pigmentos clásicos para pintura se usaba mucho la sustracción (restando luz), y de hecho este método aún se usa en muchas aplicaciones. Como curiosidad, en sonido también se usan la síntesis aditiva y sustractiva, por ejemplo para la creación de pads de sintetizadores. El negro más que ausencia de color, es ausencia de luz. Porque sí, los colores también tienen luminancia y es un tema muy importante que a veces se pasa por alto en la calibración. De eso hablaremos en el siguiente punto. Lo importante ahora es saber que de estas mezclas de color elementales se saca todo el resto de colores.

    Antes aludimos al espacio CIE de color. Es este:



    Fue establecido en 1931, por la Comission Internationale de l´Éclairage (CIE). AQUÍ el artículo de Wikipedia sobre el mismo. Básicamente es una representación matemática de TODO el espectro de colores que el ojo humano es capaz de ver.

    Pero nuestras normas HD no cubren ni mucho menos todo el espectro de colores visibles. La norma rec.709 de color que usamos en HD es el siguiente triángulo:



    Ahí lo vemos, circunscrito dentro del espacio CIE, con el punto de blanco D65 en el medio. Cubre el 35.9 % del espacio CIE. Próximamente con el bluray 4k llegará el rec.2020 que cubre el 75.8 % del espacio CIE, superando incluso el 53.6 % que cubre actualmente el cine digital. Como curiosidad, usará colores reales como referencias y no colores imaginarios, lo que evitará tener que hacer "traducciones" a nivel electrónico. Además en vez de trabajar a 8 bits como en la actualidad se trabajará a 12, lo cual supone una importante mejora en términos de Chroma subsampling, dithering y demás a la hora de mostrar con precisión una amplísima variedad de colores sin errores ni artefactos. Como este es un tema complicado de cojones lo dejamos ahí para no alargarnos más y el que quiera que profundice

    Lo que necesitamos saber ahora es que dentro del espacio CIE y dentro del sub-espacio de color rec.709 hay unas coordenadas para cada punto y que para tener los colores correctamente ajustados en nuestra TV, han de estar lo más cerca posible de esas coordenadas, ya que los contenidos están creados también ateniéndose a ellas y así nos aseguramos que lo que vemos, es lo que hay.

    Estas coordenadas son:





    Donde, además de simples coordenadas cartesianas y simplificando, x es saturación y tinte (matiz, hue) e Y luminancia, que se deriva de las dos anteriores y del valor de luminancia del blanco (por eso los programas incluyen la medición del blanco para medir los colores primarios y secundarios y establecer los delta de luminancia).

    Unos colores en su punto se verían más o menos así:




    Hay unos mínimos errores, pero básicamente están bien. Cada color ha de estar en su cuadrado (aquí se muestra al 100 %) y al mismo tiempo al 0 % han de estar en D65 con el menor margen de error posible. Para dejarlo bien es útil el ajuste "hue" o "matiz" general que está al lado del de "color". Y a partir de ahí ya trabajamos con los controles específicos de cada color. Ya hablaremos más de ello.


    Pero entre el 0 % y el 100 % hay otros puntos donde se pueden complicar las cosas y entran en juego las saturaciones y las luminancias...




    8. Saturaciones y luminancias



    ¿Veis esos puntitos intermedios?. Pues son las saturaciones de los colores primarios y secundarios al 25%, 50 % y 75 % y son muy importantes, ya que en los contenidos veremos colores en toda la escala de saturación, no lo vemos todo al 0 % (que sería blanco) o al 100 %, ya que la realidad no es así. Hay gradaciones, y por eso hay que asegurarse de que cada punto esté en su recuadro. Y ahí es donde la cosa suele complicarse. En la VT60 lo que da más guerra es el magenta, en eso la mía también coincide absolutamente con lo que indicaban las reviews.

    ¿Y la luminancia?. Para simplificar mucho le vamos a llamar, así a lo burro, Gamma de color

    Cada color además de características cromáticas (chroma) tiene un valor lumínico (luma) debido a la síntesis aditiva de la que hablábamos antes. Siendo blanco el 100 %, si vemos las coordenadas que he puesto un poco más arriba podemos ver que el rojo es 21 %, el verde 71 %, el azul el 7 %, el amarillo es 92 %, el cyan 78 % y el magenta el 28 %. Cada color debe tener la luminosidad exacta en cada punto de saturación, si no, incluso siendo correcto todo lo demás, la imagen no lo será. No tener en cuenta esto en la calibración (error que por lo que he visto sucede más a menudo de lo deseable) provoca que puedas acabar con un D65 que en realidad es azulado o rojizo, porque las luminancias están mal.

    A este respecto, la VT60 tiene también su mayor error (sin ser muy escandaloso) en el magenta, aunque tras una dura pelea con ese revoltoso color que impedía dejar las caras totalmente en su sitio, fue posible domarlo y reconducirlo por el camino correcto





    Y con esto, en principio, ya estaría todo, pero para hacer realmente las cosas like a pro, todavía nos quedarían un par de cosillas...




    9. Colorchecker



    Una vez ajustado todo lo anterior, y como medida de control adicional, podemos pasarle los patrones de "Color Checker". Son unos patrones que intentan medir puntos adicionales y concretos en el diagrama CIE y que los programas de calibración también contemplan. Tonos de piel, cielo azul, follaje, naranja, púrpura... son algunos de los puntos de control. Aquí lo normal es que el margen de error sea algo más elevado, ya que al ser puntos tan concretos existe cierto efecto multiplicador del error de base que tengan los diferentes aspectos de nuestra calibración, por no hablar de que tanto la calidad de la sonda como de los patrones se verá especialmente puesta a prueba, ya que ya no estamos en los puntos arquetípicos del espectro. Aún así veremos como en el caso de esta calibración de la VT60 el error sigue siendo moderado y perfectamente aceptable.

    Lo ideal para hacer esto es el Mascior's Calibration Disk, pero al ser de pago he optado por usar su alternativa gratuita GCD (esto hay que especificarlo en el HCFR, porque no son totalmente iguales). El GCD deja un tanto que desear en mi opinión y sus patrones contienen algo de error per se por lo que he podido ver y leer, así que los resultados son orientativos.

    Pero vamos que si todos los puntos anteriores están realmente bien y el colorchecker hecho de este modo sale razonablemente bien, todo está correcto y no hay nada de lo que preocuparse



    10. Chroma subsampling



    Aquí ya estamos hablando de extraer hasta el último ápice de rendimiento de nuestra cadena audiovisual y como dicen los americanos, en función de nuestro reproductor... "your mileage may vary".

    Tiene que ver con "el camino" y la compresión y mezcla de las señales de luma/chroma, que ya desde los inicios de las transmisiones televisivas llevan comprimiéndose de diversos modos por temas de ancho de banda. Nuestra moderna HD, blurays incluidos no es una excepción. El tema es básicamente que los contenidos HD se producen en 4:2:2 pero son comprimidos a 4:2:0 por razones de espacio, el repro descomprime a 4:2:2 y lo manda a la tele, donde "se traduce" por fin a 4:4:4 y se muestra en RGB (porque al final todo lo que vemos es RGB, lo demás son compresiones intermedias).

    Existe la opción de mandar 4:4:4 o RGB directamente a la tele desde el repro, pero lo más conveniente va en función de quien haga mejor la conversión, si la tele o el repro, de si la tele pese a mandarle RGB vuelve a convertir todo internamente (lo hacen muchas) y de qué combinación da mejor resultado. Normalmente y salvo algún caso sangrante de hardware mal diseñado o defectuoso, la diferencia entre una u otra opción es bastante sutil. Y ante la duda es mejor mandar 4:2:2 y olvidarse, porque lo más seguro es que así nos estemos evitando compresiones intermedias.

    La VT60 gestiona el 4:2:2 perfectamente, y también lo hace con 4:4:4 pero en ese caso hay que activar sí o sí el "1080p pure direct" porque si no hay errores a causa de ciertas limitaciones. En esta review UK de las que cité en la parte 2 se habla de ello, pero las UK al parecer se comportan en este tema de un modo diametralmente opuesto. También remito para más info al magnífico documento de Spears And Munsil al respecto asimismo citado, donde se habla de esto en profundidad.




    Hay patrones en el disco de Spears and Munsil para este tema, siendo los de la versión 2 mucho más completos.

    Si no lo tienes claro, no usas HTPC o no te quieres complicar, déjalo todo por defecto y olvídate de este punto, en condiciones normales todo irá bien y ni te enterarás de las supuestas diferencias.




    Bueno...pues ya está... ¿No?. Ya tenemos la tele a tutti y en perfectas condiciones de calibración para disfrutar como gorrinos ¿No? ¿Voy pillando sofá, refresco y palomitas?



    Pues la verdad es que....




    Nos queda una cosica...



    11. Vuelve al principio y hazlo todo otra vez







    Sí amigos, ya os avisé desde el principio que todo tenía que ver con todo y afectaba a todo. Así que lo suyo ahora es volver a empezar desde el principio, medir de nuevo a ver como ha quedado todo, ver como el ajuste de algunas cosas nos ha desajustado otras y buscar la manera de que eso no pase, volver a aplicar correcciones, volver a medir, volver a corregir... al menos dos o tres veces.

    Sólo así podremos estar 100 % seguros de que todo está en su sitio y compensado. Pero no es tan duro como parece, una vez comprendido todo y hecha la primera ronda, las demás ya son cuesta abajo

    Espero haberme explicado lo mejor posible sin resultar demasiado técnico o aburrido y que todo haya quedado más o menos claro. Si alguien tiene alguna duda o quiere aportar alguna corrección o matización por supuesto serán muy bienvenidas. Con esto hemos terminado la teoría. En las partes 4 y 5 pasaremos a la práctica y ya sólo hablaremos de la VT60. Próximamente en sus pantallas... nunca mejor dicho

    Os dejo con un escalofriante documento que hará que se os ericen vuestros pelos plasmeros del primero al último




    Nada existe sin su contrario, así que lo contrario a calibrado... seguramente sería eso

    No olvidéis decirle a vuestras VT60 que las queréis, por si algún día ocurre lo impensable...
    Última edición por CarlitoBRigante; 12/11/2014 a las 11:39
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Parte 4: Calibrando la VT60

    Una vez explicados los conceptos y objetivos básicos ha llegado el esperado momento de darle candela a la bicha

    4.1 Configurando el HCFR

    Lo primero es tener preparado el AVS-HD en nuestro reproductor. Los menús son muy sencillos, todo está ordenado por categorías y el HCFR viene preparado para trabajar con él. En cada una de las mediciones el programa nos pedirá cada vez el siguiente patrón, así que bastará con darle al botón de "siguiente capítulo" en el mando de nuestro repro y hacer click en la ventanita que sale en el HCFR, haciendo que todo coincida a la hora de medir. Fácil, fácil

    Una vez hayamos instalado (si procede, porque no reconoce los que vienen de serie o no nos convencen) los drivers argyll para nuestra sonda en el HCFR (INFO AQUÍ), tenemos que configurarlo así (es casi todo por defecto con unos pocos cambios):




    En la pestaña "General" hay que marcar la casilla de abajo del todo "use round down levels" si vamos a trabajar con el AVS-HD como es nuestro caso, ya que sus patrones están "redondeados" en cuanto a valor y así nuestras mediciones tendrán eso en cuenta. Si no lo hiciéramos tendríamos un pequeño margen de error.

    En la pestaña "References" seteamos nuestros parámetros: REC709 como espacio de color HD, gamma 2.2 (viene por defecto a 2.22) y GCD en los patrones Colorchecker, ya que serán esos los que usemos en dicho apartado. En "Gamma calculation" ponemos "Display gamma with black compensation" si no venía ya marcado. Esto se hace para excluir el valor de negro 0 a la hora de calcular la gamma, ya que la mayoría de sondas (a no ser que sean de las muy buenas y caras) tienen muchas dificultades a la hora de medir valores tan pequeños de negro como el de nuestras VT60 y suelen arrojar valores poco precisos. Así hacemos que el posible error en ese punto no afecte a lo demás.







    Estas pestañas son básicamente temas de apariencia del programa, lo dejamos todo como en las capturas.


    Abrimos una nueva tarea, seleccionamos "DVD Manual" como generador de patrones (ya que vamos a lanzarlos desde nuestro repro con el AVS-HD y no internamente con el programa), seleccionamos nuestra sonda en el desplegable (nos olvidamos del "meter correction file" ya que no tenemos un espectrofotómetro para perfilar la sonda), y le damos al botón de calibrar. Nos pedirá un patrón de blanco/gris al 80 % para medir el ratio de refresco de nuestra pantalla (nos dará un valor entre 93 y 96 hz aproximadamente si tenemos el repro en 24p). Esto es importante en CRT's y Plasmas, en los leds no tanto, ya que funcionan de otra manera y no "refrescan" de un modo propiamente dicho. Cuando ya lo tengamos hecho estaremos listos para comenzar

    Sólo nos queda asegurarnos de que en la parte derecha del espacio de trabajo principal del HCFR donde pone "display", está marcado "xyY".



    Lo que sale ahí son varios métodos de trabajar con los resultados. Nosotros escogeremos, si no está ya puesto por defecto "xyY", donde "x" e "y" son coordenadas en el espacio de color e "Y" es luminancia.


    4.2 ABL, APL, WINDOWS, 100 %, 75 % y la madre que los parió

    Cuando leemos sobre calibración de plasma nos solemos encontrar con estos términos y la habitual discusión de qué método es mejor para calibrar nuestra pantalla. En esto, como en todo, hay varias escuelas y opiniones, yo os voy a dar la mía y os voy a enseñar como lo he hecho yo.

    ABL es Auto Brightness Limiter, ese mecanismo que llevan todos los plasmas por orden de los distintos gobiernos para limitar su consumo, teniendo como resultado indeseado una limitación en la luminosidad máxima. Es inevitable acabar dándose de cabeza con ese muro, pero el objetivo de la calibración es sacar el máximo rendimiento del panel sin que el ABL entre demasiado en acción. Si lo hacemos bien preservaremos el rango dinámico sin artefactos y además este año dicho ABL es menos restrictivo en su comportamiento que en años anteriores, con lo que las VT60 son más luminosas que las series anteriores en todos los modos, de hecho veremos que sobrepasan sin problemas los mínimos requeridos

    APL es Average Pattern Luminance. Es un tipo de patrón que intenta reducir la incidencia del ABL a la hora de calibrar.



    Para ello reduce a la mínima expresión en cuanto a tamaño el patrón a medir con la sonda (recuadro del centro), y coloca algunas cosas más en los bordes de la pantalla. Se supone que así la luminosidad será más estable y promediada. Hay quien prefiere calibrar así, pero los valores y su interpretación difieren ligeramente del método "clásico" que es el de usar...

    WINDOWS, que son patrones centrados (ventanitas) que ocupan el 15 % de la pantalla y tienen el resto de la imagen en negro.



    Yo tras usar ambas opciones me fio más, me entiendo más y prefiero usar Windows, lo veo más natural e intuitivo. Comparto la opinión que esgrimen los partidarios de este método de que si en visionado normal nos vamos a encontrar inevitablemente con el efecto del ABL, lo lógico es permitir que éste también influya en la calibración para obtener resultados más realistas en la práctica. Así que este será el método que emplearemos en esta calibración. Sabemos que el ABL nos va a limitar un poco las mediciones en la parte alta en cuanto a valores, pero ya lo tenemos en cuenta a la hora de interpretar los resultados.

    100 % vs 75 % Este es otro clásico tema de discusión y hace referencia a si usar patrones normales al 100 % de saturación y luminancia o unos especiales al 75 % creados para plasma, de nuevo para evitar el ABL y además en este aspecto específico para tener en cuenta la desviación de los fósforos entre una medición y otra que si tal y cual (ese "tal y cual" es un rollo gigantesco ultratécnico bastante farragoso que mejor nos ahorramos, quien quiera saber más googleando hallará discusiones kilométricas al respecto ). De nuevo, me inclino por usar patrones normales y clásicos al 100 %, es más sencillo, no hay que estar "traduciendo" ni extrapolando resultados, ni cambiando cosas en el HCFR (se usan reduciendo el espacio rec709 a uno al 75 %) y sobre todo para empezar es mejor no complicarse. Además sigo pensando que sigue siendo mejor calibrar con los mismos condicionantes que luego nos encontraremos en el uso real.

    Tras experimentar con ambos métodos, yo me quedo, según mi forma de trabajar, mi sonda y mi panel con Windows y patrones al 100 % clásicos y sin más historias, sin desmerecer a los que sean de la otra escuela, que sin duda tendrán también sus argumentos válidos para opinar así y sabrán exprimir las posibles ventajas de ese método. Recordemos, la fiabilidad 100 % es una entelequia y cada maestrillo tiene su librillo. Para saber más os remito a la documentación en PDF que viene con el AVS-HD.

    Aclarado todo esto, ahora sí, ya podemos comenzar


    4.3 Calibrando a la bestia

    Esta vez, en lugar del orden conceptual como en la parte anterior, lo voy a explicar en el orden en que se hace en la práctica, ya que por motivos técnicos necesitas unos valores para obtener otros. Además siempre hay que volver atrás varias veces para revisarlo todo, con lo que el orden de los factores no altera el producto. Cada medición se puede escoger desde el menú "measures" o usando los iconos de la barra de herramientas.

    1- AJUSTAMOS BRILLO Y CONTRASTE con patrones, como vimos en la parte anterior. Quizá en una segunda pasada haya que retocar estos parámetros mínimamente como consecuencia del resto de calibraciones.

    2- ESCALA DE GRISES (GREYSCALE):

    Primero la haremos a 10 puntos y luego a 20 (esto último ya es opcional y propio de una "hardcore pro insane calibration" ). Nos irá pidiendo los patrones IRE de gris desde el 0% al 100 % y midiendo consecutivamente.



    Nos rellenará los valores en todos esos puntos y podremos ver con barritas el error delta de la mezcla RGB en cada uno, así como los valores generales de gamma, contraste y error delta medio y máximo:





    Ahí podemos ver la medición del modo THX con temperatura de color cálida. Todas las reviews y calibraciones internacionales del universo conocido hablan de que "cálido" es el modo más correcto, y si hay "warm2" como en las VT60 USA todavía es mejor. Pero vemos que ni de coña esto es así en las nuestras europeas, ya que las mediciones nos confirman claramente lo que nuestros ojos ya nos decían...





    El cálido, incluso en el THX es claramente demasiado rojizo (líneas de arriba). Y hay errores delta (línea rosa) nada despreciables muy por encima de 3. La temperatura de color media es de unos 5600k en "cálido", siendo de unos 7300 en "normal". Para conseguir 6500k tendremos que hacerlo nosotros paso a paso y pormenorizadamente. Sirva esto como ejemplo de que todo lo que venga de calibraciones o reviews USA hay que cogerlo con pinzas y no es válido en nuestro caso.

    Gráficos como el de arriba son la representacion de los valores obtenidos en medición, se accede a ellos desde las pestañas inferiores y desde los iconos de la barra de tareas superior. Resulta bastante sencillo acabar familiarizándose con ellos y saber interpretarlos, no os asustéis, ahora que ya sabemos el por qué de las cosas y nuestros objetivos ya tenemos las referencias adecuadas para que los gráficos no se nos resistan, además la ayuda del programa lo explica todo por si hay dudas

    Explicado esto, vamos a medir el modo personalizado tal como lo teníamos en la Carlitoconfig 1.0...





    Vemos que está bastante mejor, pero que en este caso, al usar la temperatura de color "normal" nos sobra azul, el rojo oscila un poco y aunque el error medio es mejor, seguimos teniendo algunos por encima de 3. La meta es dejar esas gráficas lo más planas posible. Así que vamos a ello.

    Clickamos en IRE10, ponemos dicho patrón y activamos el modo "medición continua" en HCFR...




    Y en el menú de la tele nos vamos a "imagen" "configuración avanzada" "equilibrio del blanco" (ya explicamos que balance de blancos es lo mismo que escala de grises). Allí veremos en primer lugar el balance de blancos a 2 puntos...




    Aquí "Ganancia de " es "RGB High" y "Nivel de " es "RGB Low", la verdad es que no sé por qué los ha llamado así Panasonic en el menú, pero bueno. Son dos puntos (normalmente IRE 80 e IRE 30) que se usan para corregir el balance de blancos a grandes rasgos tanto en la parte alta como en la parte baja. Por eso se le llama "a dos puntos". Pensad en los botones de "graves" y "agudos" de un equipo de sonido.


    Y luego, entrando a "ajuste más detallado" el de 10 puntos...




    Aquí como veis ya es posible trabajar en cada punto IRE en concreto, por eso se llama "a 10 puntos". Siguiendo con el símil del audio, aquí ya estaríamos yendo más lejos de "graves" y "agudos" y tocando banda por banda en el ecualizador

    ¿Y se ha de usar un método o ambos?. Pues depende, lo más habitual será empezar con el de dos puntos y luego ya afinar con el de 10, que es lo que hice yo. Lo importante al final es conseguir D65 en cada punto, da igual como lleguéis hasta ahí. En mi caso, y viendo que mi balance a 2 puntos de la Carlitoconfig 1.0 estaba bien encaminada (usar el de 10 sin sonda no tenía sentido) pero tras 1500 horas había tendido en exceso al azul, seguí retocando ahí para crear modificaciones en lo general y luego ya seguí con la de 10 puntos para corregir errores específicos. Además la de 2 puntos me fue útil para corregir a 20 puntos, ya que como veis la VT60 sólo tiene 10 y por ejemplo no es posible corregir específicamente en 5% o 35 % por ejemplo. Ahí habrá que jugar con el de 2 puntos y los adyacentes.


    Lo dicho, ponemos patrón de 10 IRE, clickamos en 10 IRE, activamos la medición continua (el HCFR irá midiendo con la sonda cada pocos segundos) y empezamos en el menú de la tele a ajustar rojo, verde y azul hasta que las 3 barras estén equilibradas en torno a 100 % y el error delta sea mínimo. Esto hay que hacerlo con cada punto entre el 10 y el 100 IRE Paciencia porque hay que repetir varias veces cada medición para que sea fiable, ya que va sufriendo oscilaciones, y además a veces os captará el menú en pantalla de la VT60 mientras metéis los ajustes. Con práctica se le pilla el punto


    Una vez corregido a 10 puntos tenemos este resultado:












    ¿Esto ya es otra cosa, eh?

    Tenemos errores delta por debajo de 1 y temperatura de color clavada en 6500k salvo en 40 donde es de 1.1 y 6530º, algo absolutamente insignificante y despreciable. Así que no sólo la podemos dar por buena, sino por excelente.

    ¿Pero qué ocurre si vamos aún más allá y lo hacemos a 20 puntos?. Para ello usaremos la secuencia de patrones a 20 puntos en el AVS-HD y en el HCFR abriremos una nueva tarea. En "measures" "parameters" escogeremos "20" en número de greyscale levels.

    Hacemos lo mismo pero esta vez con 20 puntos...





    Y veremos como esta vez sí se cumple lo dicho en las reviews de que tenemos un exceso de rojo al 5% (no tomé captura antes/después de todo porque en principio no iba a hacer un tutorial tan pormenorizado, pero podéis creerme, era muy evidente en la gráfica, que no a los ojos, ya que es parte muy baja). También veremos como puntos como 35 % y 55% se nos van de madre por encima de 3. Como no tenemos en la tele control en esos puntos ya que sólo tenemos a 10 puntos, usaremos los adyacentes y el balance a 2 puntos para corregirlos y luego volveremos a modificar a 10 puntos para que estas correcciones no nos aumenten el error en los puntos que ya teníamos correctos. El chino y los platos... ¿Os acordáis?

    Un par de horas después...




    Valores como el 5% ya están correctos. Ahí las barras no están planas y sigue habiendo rojo de más pero la parte muy baja tiene una tolerancia a errores mucho mayor que la alta donde hay más luz y se nota más, de ahí que nos de un dE de sólo 0.1. En 35 % 45 % y 75 % conseguimos un dE entre 1.8 y 2.3, lo cual es perfectamente válido teniendo en cuenta que no podemos trabajar con ellos directamente. El resto de puntos intermedios siguen muy bajos. La VT60 es una campeona

    Con esto tenemos el greyscale correcto a 20 puntos, lo que es auténticamente para nota. A este respecto ya estaría este apartado.

    ¿Os acordáis de lo que os dije de pensar en tridimensional?. La otra cara de la moneda sería la gamma. No sólo necesitamos que el equilibrio RGB sea perfecto en cada punto, sino también la luminancia. Podríamos alcanzar nuestros objetivos de gamma corrigiendo aquí si no tuviéramos controles específicos de gamma en la TV. Por ejemplo sin nos faltase luz en un punto, podríamos equilibrar RGB a 103 % en vez de a 100 %, mantendríamos el equilibrio pero con más valor Y de luminancia.

    Pero como tenemos un menú de gamma en la tele no es necesario recurrir a ese truco y lo podemos hacer desde allí más fácilmente


    3- GAMMA

    Tras corregir la escala de grises ya debemos tenerla bastante encaminada, pero aún necesitaremos ajustar desde el menú "gamma" "ajustes más avanzados" de nuestra VT60, para retocar en cada uno de los 10 puntos IRE. Aquí en vez de usar el método de medición continua, haremos ajustes intuitivamente en función de nuestra gráfica de gamma y luego volveremos a medir greyscale a 10 puntos (la gamma se deriva de esos mismos patrones, porque son dos caras de la misma moneda)

    Aquí por ejemplo podéis ver la gamma del modo THX con temperatura de color "normal" (la gamma medida es la línea amarilla, la media los puntos azules y el objetivo los puntos blancos):



    No está mal, y entiendo algunos de los trucos que han intentado usar, pero sigue sin ser todo lo plana que debería, recorta en exceso la parte alta, tenemos demasiado detalle en sombras y oscilaciones en la parte media. Le falta punch en general.

    Esto es lo que obtenemos en el modo personalizado tras las debidas correcciones IRE partiendo de 2.2 (que en realidad es 1.9):



    Como veís, la gráfica es más plana y estable. La parte baja está más apretada, la media es coherente y la muy alta no tiene sentido ajustarla por el ABL. Para un plasma como este, es idónea, porque es realista y a la vez sacamos partido al panel teniendo en cuenta sus características y obteniendo más "pop"

    Asimismo, vemos como nuestra curva de luminancia está calcada al objetivo





    En este momento procede hablar de la "Gamma adaptativa" y su socio el "Expansor de negros". En la Carlito Config 1.0 los usábamos como medida de compromiso al no tener sonda. El modo "Normal", pensado para la TDT hace uso extensivo de ella para tener en cuenta como se suele emitir en broadcast. Veamos lo que hace...


    MODO PERSONALIZADO CARLITO CONFIG 1.0 (Aquí escogimos usarla a 5 a ojímetro, dejaba la tele bastante polivalente con la luz ambiente pero con el tiempo fui dándome cuenta de que era excesivo y que si quieres la mejor calidad de imagen no puede haber concesiones, la batcueva es necesaria)





    MODO NORMAL (Donde directamente no podemos ni ajustarla ni desactivarla y viene por defecto)





    WTF IS THIS? ¿Qué ha pasado con nuestra gamma que se ha vuelto loca?

    Para entender qué es lo que hace, pensemos en un compresor de audio, como el que podéis escuchar en funcionamiento cuando oís la radio FM. Un compresor de audio reduce el rango dinámico del sonido, elevando el volumen de las partes más bajas y limitando el de las más altas. Como consecuencia obtenemos un valor medio RMS más comprimido, con menos variaciones y MAYOR, porque reducimos picos.







    Esto se usa por motivos tanto técnicos para no exceder los parámetros legales de emisión como con fines psicoacústicos (se percibe lo que suena más fuerte como mejor). Podría hablar muchísimo sobre este tema, que es el que de verdad domino, pero dejémoslo ahí, espero que se entienda el ejemplo

    La Gamma adaptativa (o Iris adaptativo en proyectores) funciona de un modo similar, comprime nuestro rango dinámico (y por tanto el contraste real) y aplica trucos para que percibamos dinámicamente dicho contraste como mayor. Sería algo parecido al "contraste dinámico" tan usado en los leds. Como vemos por las gráficas básicamente lo que hace es "quitarle a los ricos para dárselo a los pobres" en cuanto a luminosidad. Es decir, que suele recortar en la parte alta (limitando el pico de luz máxima) para impulsar el brillo en la parte media y media-baja. El "expansor de negros" vendría a ser como el "treshold" de este "compresor de imagen", que modifica su comportamiento, para que básicamente la parte baja-baja y el nivel de negro se mantenga más o menos igual. La verdad es que en la VT60 está bastante bien implementado el sistema.

    Como la mayoría de contenido que vemos pasa la mayor parte del tiempo en la parte media de luminosidad, lo percibiremos como más luminoso ya que la gamma adaptativa está bajando la gamma (menor gamma= más luz) en esos puntos. Perderemos contraste efectivo en los extremos, pero nuestra percepción será más o menos engañada ya que el mecanismo se va adaptando en función del contenido en cada momento. Aunque cuando ves algo calibrado con esta ayuda deshabilitada es cuando te das cuenta de sus contras y de la diferencia, de ahí que en esta versión 2.0 (y en casi cualquier calibración que encontréis por la red) vayamos a prescindir de la gamma adaptativa y el expansor de negros, aunque luego matizaremos y daremos un par de opciones

    Para entender esto a fondo os dejo unos links donde se explica muy bien (hay uno en alemán, así que usad el traductor de google):

    El IRIS DINAMICO. ¿En qué afecta a la calibración? | NosoloHD

    www.cine4home.de (Dynamic Iris adaptive Lichtblenden dynamische Lichtblende Projektoren LCD DLP)

    HDTV Magazine - HD Waveform 10 - Dynamic Iris and Gamma

    Iris Control | ISF Forum

    La idea básica es que aunque es resultón y aparente, en realidad es incorrecto usarla para un visionado de referencia con entorno de luz controlada y sus ventajas no vienen libres de inconvenientes, ya que empeora el nivel de negro, el pico de luz y el contraste real, aumenta los errores delta, hace más visibles las imperfecciones del contenido y las del panel, como el banding de color, el dithering, la posterización y otras hierbas. De donde no hay no se puede sacar y no es posible superar el rango dinámico natural del dispositivo (que en el caso de la VT60 es el mejor del mercado, razón de más para no usar ayudas). No obstante y como digo, da un extra de viveza aparente y circunstancial a la imagen que puede ser útil o gustar en algunos momentos o con algunos contenidos especialmente oscuros. Da un look más "digital" y eso no es lo que queremos en condiciones ideales en nuestro plasma

    Por ejemplo, si partimos de la base de que con la VT60 obtenemos en torno a 120 cd/m2 de luminosidad máxima, un contenido oscuro que en su mayoría muestra planos sin mucha luz, en torno a 30-60 IRE (por ejemplo la serie "24") la percibiremos con una imagen más intensa usando algo de gamma adaptativa, ya que sus 30-60 IRE se mostrarán (a costa de recortar en la parte alta) como si nuestra tele pudiera otorgar 140-150 cd/m2. O expresado de otro modo tratará IRE 40 como si fuera IRE 60, desplazando la gamma dinámicamente en función del contenido, a costa de empeorar otras cosas. Por eso yo a este ajuste también le llamo cariñosamente "modo LED" o "day mode"

    Como siempre en la vida, es cuestión de elecciones. Y mi elección con una tele con estas capacidades nativas y correctamente calibrada a día de hoy está clara en cuanto a la gamma adaptativa: 0, con la opción de 1 y como máximo 2 si el contenido o el entorno realmente no dejan otro remedio, más allá estaríamos echando por tierra el propósito de la calibración. Cabe tener en cuenta que con la nueva calibración ganamos pico de luz respecto a la anterior (cuando haya una escena brillante lo notaréis en la retina), así que en todo caso es menos necesaria y creedme que la diferencia se nota a todos los niveles. Sin gamma adaptativa el 90 % de las veces no falta luz, se gana en precisión, nitidez, naturalidad, carácter analógico y básicamente "baaaaam, estás en el cine"

    No obstante, incluso en el caso de que posteriormente se decida usarla en algún caso, lo recomendado es calibrar con ella desactivada y luego aplicarla si procede. De este modo estará funcionando sobre los parámetros calibrados y el daño será menor. En cualquier caso, la máxima siempre ha de ser "controla la luz ambiente, no fuerces la tele". La gamma adaptativa es como la temperatura fría de color, algo que es goloso pero de lo que hay que quitarse

    Volvamos a las gráficas y detengámonos en la del modo "normal", donde se aprecia un uso extensivo de estas ayudas. La señal televisiva desde sus orígenes se emite muy comprimida en luminancia por cuestiones de ancho de banda (algo que no ha cambiado mucho por increíble que parezca en nuestra querida TDT y además muchas cosas se siguen haciendo igual por temas de retrocompatibilidad). En los antiguos y primitivos CRT había que conseguir que la abundante luz del plató llegara hasta aquellos rudimentarios aparatos en las casas del mejor modo posible. Por ello se emplea una gamma alta en origen y en absoluto linear, que luego se compensa en destino. Algo así como el "emphasis / de-emphasis" de los primeros CD-Audio o el Dolby B de las cintas de casette

    Así podemos entender por qué el modo normal tiene una gamma tan baja y tan alterada por la gamma adaptativa: está pensada para tratar la señal televisiva, que también viene ya de por sí bastante comprimida en rango dinámico (como ocurría en el mencionado ejemplo de la radio FM) y con lo que se llama "black offset", que desplaza el negro 16 por lo que paradójicamente si intentas calibrar en manual para TDT necesitas poner gamma 2.4 para que no se vea lavado. Un cacao que flipas y si ya le sumas que cada cadena emite como le da la gana y que se pasa las normas por el forro ya ni hablemos.

    Es por esto que ya dije en el pasado, y ahora lo digo aún con más convicción, que el modo Normal está concebido para la TDT, pero que no es, en ningún caso, el modo idóneo para ver contenidos HD por HDMI, ya que aunque en apariencia pueda resultar atractivo como se ve, nos va a crear muchos artefactos, nos está alterando notablemente el contenido original y nos va a revelar los fallos de compresión del contenido (macrobloques en zonas oscuras en capítulos de series ultracomprimidos tipo itunes por ejemplo) que no son admisibles. Y además ni siquiera podemos calibrarlo.

    Así que descartad el modo Normal para HD, está pensado (y de hecho es el idóneo, junto al uso de filtros) para la TDT. Son dos mundos diferentes en el que buscamos cosas opuestas (igual que lo es oir un vinilo en nuestro equipo HI-FI o escuchar los 40 por la radio), y nuestras VT60 cubren ambos muy juiciosamente


    4- NEAR BLACK / NEAR WHITE: Ahora vamos a comprobar que el ajuste por patrones que hicimos de brillo y contraste sumado a la escala de grises y la gamma muestran todo el contenido y no estamos aplastando blancos ni negros. Para ello mediremos patrones de negro al 0 % 1 % 2% 3 y 4 % y de blanco al 96 % 97 % 98 % 99 % y 100 %.

    La gráfica debe mostrarse lo más vertical posible, sin ningún tramo horizontal, el cual reflejaría falta de evolución en el valor y por lo tanto aplastamiento:

    NEAR BLACK:



    NEAR WHITE:



    Vemos como todo está bien y sólo en el punto más extremo en cada lado del espectro sufrimos un mínimo aplastamiento, lo cual es un resultado magnífico y muy próximo al ideal absoluto


    5- CONTRASTE ON:OFF Y ANSI

    Aprovechamos para medir nuestros valores de negro, máxima luminancia y contraste:



    Bueno, bueno, pá flipar

    No solamente ratifica lo que dicen las reviews si no que en algunos aspectos incluso lo supera ligeramente. El valor de negro MLL (minimum luminance level) es muy difícil de medir por parte de las sondas económicas, así que hay que medir bastantes veces y quedarse con un valor medio. A veces me daba 0.002, otras 0.006, a veces se rayaba directamente y me daba un "?" y la mayor parte de las veces me daba 0.004, que es lo que estimo más cerca de la realidad. Las reviews hablan de 0.0036, así que imagino que está redondeando. En cualquier caso... negro como el sobaco de un grillo

    Respecto a la máxima luminancia, obtengo 118.362 cd/m2, aunque en realidad esta cifra supera los 122 cd/m2 y se ve reducida por la acción del ABL. Midiendo con patrones APL pasamos con holgura de las 120 candelas. Esto significa 34-35 footlamberts, que supera holgadamente los 30 recomendados para casa y supone EL DOBLE que en el cine. Una clara mejora respecto a las VT50 en sus modos calibrados y la irrefutable demostración de que quien diga que un plasma de última generación es apagado no sabe lo que dice. Ciertamente ya puestos no le haríamos ascos a un poquito más, pero es más que suficiente para un visionado a norma y no se puede tener todo.

    Teniendo en cuenta que las cifras en medición están un poco "empeoradas" por la sonda y el ABL respecto a la realidad, aún así las cifras de contraste ON:OFF (30203:1) y ANSI (13728:1) son, simple y llanamente, A-PA-BU-LLAN-TES, a años luz de cualquier LED del mercado, a gran distancia de cualquier otro plasma de gama inferior y solamente superables por una futura OLED



    6- COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS / SATURACIONES Y LUMINANCIAS:

    Ya tenemos la columna vertebral, vamos ahora con la colorimetría. Le damos a medir "primary y secondary colors" y pasamos los patrones...



    Luego medimos las saturaciones (0%, 25 %, 50 % y 75 %) con sus correspondientes patrones...





    Obtenemos estos resultados:







    Os pongo una captura directa del programa del espacio CIE para que lo veáis mejor. Hay algunos errores de saturación, algunos de matiz (hue) (sobre todo en verde y magenta) y algunos bastante importantes de luminancias. Los D65 de cada color están todos dentro del círculo azul (dE 10) y dentro del amarillo más pequeño que hay dentro (ahí no se ve con todo el mogollón) que es dE 3, menos el magenta.

    Como es de esperar con una tele de este nivel, nada excesivamente grave ni que vaya a hacer que veamos "Sentido y sensibilidad" como si fuera Avatar , siendo el magenta el único por encima de dE 3, que además está pasadísimo de luminancia y nos provoca reflejos raros en las caras.

    Claramente se puede mejorar aún bastante y... ¡lo mejoraremos!

    Hacemos lo mismo que para la escala de grises, activamos el modo "medición contínua", ponemos el patrón de color correspondiente y nos vamos en esta ocasión al menú "gestión de color" de la configuración avanzada de la VT60, donde podremos ajustar los colores primarios...



    Y dándole a "ajuste más detallado" los secundarios...




    A partir de ahí abriremos la gráfica del espacio CIE e iremos tocando en la tele las saturaciones, matices y luminancias hasta que cada circulito quede en su respectivo recuadro o lo más cerca posible. Quizá nos sea útil para encajar el magenta variar algo el control general de "matiz", que lo que hace es "girar" los colores todos juntos sobre el eje del espacio de color CIE. Este es el resultado que obtenemos tras un buen rato de trabajo:







    Vemos que ya está todo en su sitio, excepto que aún nos sobra un poco de luminancia de azul (que es lo que provoca que nos de un dE de 1.7, ya que aquí, a diferencia de en la escala de grises, la luminancia sí se tiene en cuenta por defecto para el cálculo del error delta). Esto lo corregí posteriormente con un par de ajustes finos tras muchas pruebas (llega un punto en que ya es casi imposible mejorar nada sin estropear otras cosas), hasta dejarlo así:





    Vemos que aquí las luminancias y los shifts ya están mucho más planos y los errores delta son ya mínimos mínimos. Nos sigue sobrando un pelín de luminancia (5 %) de azul en la parte alta, pero al final opté por dejarlo así, ya que me parece una ventaja y no un inconveniente, aporta un sutilísimo extra de brillo frío perceptivamente a la imagen y ayuda a que la transición global a una temperatura de color más calida sea menos traumática, es un truco del almendruco y hace de la necesidad virtud

    Podría haber terminado aplanándolo del todo con mucho más trasteo pero no sólo no merecía la pena sino que el ligero (ligerísimo) repunte de azul en la parte alta quedaba muy bien y el error finalmente tan sólo estaba en 1.1. No sólo hay que darle gusto a la sonda, también a nuestros ojos

    Con esto concluimos la colorimetría, que al igual que el resto de apartados, está clavadísima en todos sus aspectos.


    7- COLORCHECKER

    Como última comprobación, nos queda el Colorchecker, que haremos con los patrones del disco GCD. Estos patrones son peores que los del Mascior's e introducen cierto margen de error per se que hay que tener en cuenta. Además al tratarse de puntos concretos en el gamut fuera de las referencias típicas, la sonda también tiene su pequeño margen de error añadido, y los pequeños delta errors de todo lo anterior también se verán algo magnificados. Es totalmente normal por tanto tener bastante más error que en las partes anteriores, pero si no es algo escandaloso podemos estar bien seguros de que tenemos todo correcto. Este fue mi resultado:




    Como veis, y aún teniendo en cuenta todo lo anterior, errores muy moderados, lo cual pone muy a las claras lo precisa que ha quedado la VT60 en todos los aspectos. Con este resultado, ya podemos decir que nuestra VT60 está calibrada


    Obviamente para llegar a ese resultado se repasó todo el proceso completo varias veces, para comprobar que unos pasos no distorsionaban otros, pero finalmente los datos no pueden ser mejores y valió muy mucho la pena. Ver cualquier contenido así no sólo es un espectáculo en sí mismo, sino que te enseña muchas cosas en cuanto a qué es y qué no es una imagen correcta y fiable. Resulta además muy interesante compararla con la versión 1.0 de mi calibración y con la THX. Una gozada y un privilegio que te traslada a la mejor sala de cine de la ciudad, con la salvedad del tamaño

    Con esto casi hemos terminado y ya sólo nos queda lo más esperado, traducir todo esto a la relación de valores concretos a poner en nuestras VT60, recordando una vez más que siempre hay pequeñas diferencias entre unidades y salas de visionado y que para la máxima precisión nada sustituye a una calibración in situ y personalizada. Pero teniendo en cuenta lo clavada que ha quedado, estoy seguro que en la inmensa mayoría de casos esos valores seguirán siendo muy válidos, desde luego mucho más que los de los foros internacionales, por las razones ya sobradamente explicadas. Teniendo en cuenta además de que hay muy poco en la red sobre calibración a fondo de la VT60 en nuestro idioma, creo y espero que esta información resulte muy valiosa a muchas personas

    En dos o tres dias como máximo pondré los valores tanto para HD como para TDT y algunas fotikis ilustrativas, que aunque nunca van a hacer justicia a la sobrecogedora y texturizada belleza que muestra una VT60 correctamente ajustada, siempre quedan bien. El que no tenga al menos 1300 horas que apriete

    ¡Pronto veremos la luz (Calibrada), hermanos fosforiles!


    Última edición por CarlitoBRigante; 05/11/2014 a las 23:53
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  5. #5
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Parte 5: Los valores definitivos a poner en nuestra VT60
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    ¡Enga, echemos la tarde que no hay jurgol! Huehuehueee


    Por fin ha llegado el momento de introducir los valores adecuados en nuestra VT60. Aunque ya con 1300 horas es altamente improbable que se vayan a marcar los menús por estar 15-20 minutillos trasteando con ellos, os recomiendo como medida de seguridad adicional bajar el contraste a 0, introducir toda la configuración y, cuando ya tengáis puesto todo lo demás, subirlo a su valor correcto al final del todo.

    Como ya hemos hablado, finalmente vamos a meter la configuración en el modo Personalizado, pero es también perfectamente compatible con los modos profesionales, cambiando la nitidez a 91. Hay un par de cambios mínimos en colorimetría de poca importancia y hay quien ve pequeñas diferencias en el nivel de negro y en el "whiter than white". Así que para mayor seguridad y precisión, así como por petición popular, la vamos a poner en el Personalizado, aunque ya os digo que las diferencias son muy pequeñas. De todas formas podéis jugar con el ajuste de copia de configuraciones de la tele para tener, por ejemplo, la Carlitoconfig 1.0 en un modo y esta calibración 2.0 en otro y así comparar más fácilmente. Una buena idea sería copiar la 1.0 al modo Profesional 1 por ejemplo para usarla como "day mode" alternativo de visionado menos riguroso en cuanto a precisión y con mayor luz ambiente, y poner la 2.0 en el personalizado. Pero bueno, cada uno que haga como mejor guste.

    Para aquellos que nunca habéis trasteado por los submenús profundos de la tele, deciros que todo se encuentra muy fácilmente y para introducir los valores basta con la cruceta central, el botón de OK y el de salir. No entraña absolutamente ninguna dificultad ni problema.



    Caso de éxito Nº237 (gato y cervezas no incluidas)


    De todos modos ya os avanzo que si bien no hay ningún género de dudas en torno a que esta configuración es mucho más correcta, probablemente necesitaréis unos días para acostumbraros y probablemente de entrada tendréis que cambiar un poco el chip. Pero pasado un tiempo casi con toda seguridad la apreciaréis en lo que vale y ya no querréis volver atrás ni de coña

    Vaaaamos allá

    NOTA: En aquellos valores en los que ofrezca varias opciones, la que va subrayada es la que bajo mi punto de vista es la ideal para la mayoría de usuarios y la que tengo yo puesta.



    CARLITOCONFIG 2.0 CALIBRADA CON SONDA PARA CINE Y SERIES HD POR HDMI:


    1. Menú principal de Imagen:

    Modo de Imagen: PERSONALIZADO
    Contraste: 100
    Brillo: -4
    Color: 50
    Matiz: -1
    Nitidez: 70 (Si la ponéis en los modos Profesionales recordad que el valor equivalente es 91)
    Temperatura de color: NORMAL
    Color Vívido: OFF
    Remasterización de color: OFF
    Efecto Diapositiva: OFF

    Sensor de Ambiente: OFF
    Reducción de Ruido: OFF
    Remasterización de MPEG: OFF
    Remasterizar Resolución: AUTOMÁTICO / OFF (*)
    Suavizador de Subtítulos: MEDIO (**)
    Mejora de la Luminosidad: OFF
    Intelligent Frame Creation / 24P Smooth Film: OFF (***)
    Configuración Avanzada: (LO VEREMOS LUEGO)
    Opciones de configuración: (LO VEREMOS LUEGO)
    Ajustes de Pantalla: (LO VEREMOS LUEGO)


    (*) ¿Remasterizar resolución en AUTO? ¿Un filtro activado? WTF? ¡Anatemaaaaaaaaaa!

    Antes de que nadie se eche las manos a la cabeza ni se tire por el balcón, aclaremos el tema . Así como en el modo Normal y su uso en TDT sí nos interesa activar la mayoría de filtros para mejorar la imagen dado que trabajamos con una señal muy pobre, en el modo calibrado para HD por HDMI queremos la imagen más pura posible y no es necesario mejorar nada. Ok, este planteamiento sigue siendo válido. Pero dado que los filtros están excelentemente bien implementados en la VT60 como no podía ser de otro modo, no supone una herejía ni un problema hacer uso juicioso de alguno de ellos siempre que no nos altere la imagen cuando no ha de hacerlo.

    Este es el caso de este "remasterizar resolución". ¿Qué es lo que hace?. Detecta la densidad de bits por pixel y realiza un sutil realce de la imagen si es realmente necesario. Pero NO produce ningún tipo de artefacto, enfoca lo desenfocado ni hace cosas raras. En "Automático" si le metemos un bluray original, un remux o un ripeo de alta calidad no hace absolutamente NADA, porque detecta que la fuente es de plena calidad. Pero ayuda ligerísimamente si le metemos un micro-hd o algo 720p o SD. Como el filtro está excelentemente bien implementado y sólo actúa sutilmente cuando hace falta (comprobado no sólo con contenido, sino también con patrones) mi elección es dejarlo en AUTO.

    No obstante si alguien se siente más tranquilo de espíritu y purista dejándolo en OFF, pues sin problema. Para buenas fuentes 1080p AUTO=OFF. Siempre podéis activarlo a mano si consideráis que el contenido lo necesita. Aunque ya digo que viendo lo inteligentemente que está implementado veo más cómodo dejarlo en AUTO.


    (**) "Suavizador de subtítulos" en MEDIO hace muy buen papel con los subtítulos algo toscos de mi Pioneer BDP-450. Suaviza la fuente y hace que empaste mejor con la imagen. También mejora los rótulos en pantalla, titulares de noticias, títulos de crédito y demás. No obstante si alguien considera que no es necesario con los subtítulos o no le gusta que lo deje en OFF. En todo caso el efecto es sutil, no hay diferencias drásticas ni empeora nada.

    (***) "Intelligent Frame Creation" para ficción siempre en OFF a fuego. Como me entere que alguien se ha molestado en copiar la calibración para luego ver las pelis a tope de efecto telenovela le caneo
    Para documentales de naturaleza, conciertos o deportes en vivo, MIN o MED es aceptable y, en el caso de los deportes de hecho es recomendable.




    2. Configuración avanzada:

    Entramos en el menú donde está la chicha de la calibración y vamos metiendo los valores paso por paso en cada submenú. Antes de empezar, una aclaración a la pregunta... "¿Cómoooorl? ¿Hay que poner cosas en -40 o en +7? ¿Tan mal viene la VT60 que hay variar las cosas tanto?"

    Esta puede ser una duda lógica para neófitos, pero si habéis leído y comprendido las cuatro partes anteriores es una incertidumbre que ya no os asaltará. Una cosa es que en los grandes ajustes generales como "color" "brillo" o "matiz" un sólo punto pueda suponer una gran diferencia y otra los ajustes finos y muy específicos sobre un aspecto concreto de la imagen, donde para alcanzar el efecto deseado se necesita variar mucho más. Esto es perfectamente normal y no debe haceros pensar en ningún caso que estáis "desequilibrando la tele", ya que en realidad es todo lo contrario, la estáis calibrando para su perfecto equilibrio. Con estos ajustes tan "de banda estrecha" la cosa funciona de un modo muy diferente que con los básicos

    Empecemos


    Ajustes panel de brillo: Medio
    Control Gamma adaptativa: 0
    Expansor de Negros: 0
    Gama de colores: Rec 709


    2.1 Equilibrio del blanco:

    Ganancia de Rojo: 3
    Ganancia de Verde: 1
    Ganancia de Azul: -2
    Nivel de Rojo: -4
    Nivel de Verde: 0
    Nivel de Azul: 2

    Ajuste más detallado:
    (Seleccionar cada nivel IRE con OK y los cursores arriba y abajo. Para desplazar los valores usar izquierda y derecha)

    10 IRE Ganancia de Rojo: 33
    Ganancia de Verde: -18
    Ganancia de Azul: -7

    20 IRE Ganancia de Rojo: 32
    Ganancia de Verde: -8
    Ganancia de Azul: -13

    30 IRE Ganancia de Rojo: 14
    Ganancia de Verde: 4
    Ganancia de Azul: -9

    40 IRE Ganancia de Rojo: 15
    Ganancia de Verde: 5
    Ganancia de Azul: -15

    50 IRE Ganancia de Rojo: 7
    Ganancia de Verde: 8
    Ganancia de Azul: -24

    60 IRE Ganancia de Rojo: 4
    Ganancia de Verde: 2
    Ganancia de Azul: -10

    70 IRE Ganancia de Rojo: 2
    Ganancia de Verde: 6
    Ganancia de Azul: -9

    80 IRE Ganancia de Rojo: -10
    Ganancia de Verde: -4
    Ganancia de Azul: -20

    90 IRE Ganancia de Rojo: -7
    Ganancia de Verde: -1
    Ganancia de Azul: -7

    100 IRE Ganancia de Rojo: 0
    Ganancia de Verde: 5
    Ganancia de Azul: -10



    2.2 Gestión de color:

    Matiz de Rojo: 0
    Saturación de Rojo: -3
    Luminancia de Rojo: -4
    Matiz de Verde: 10
    Saturación de Verde: 5
    Luminancia de Verde: -7
    Matiz de Azul: 0
    Saturación de Azul: -4
    Luminancia de Azul: -3

    Ajuste más detallado

    Matiz de cian: -4
    Saturación de cian: 0
    Luminancia de cian: 2
    Matiz de magenta: 17
    Saturación de magenta: -8
    Luminancia de magenta: -13
    Matiz de amarillo: -1
    Saturación de amarillo: 0
    Luminancia de amarillo: 4



    2.3 Gamma
    Gamma: 2.2

    Ajuste más detallado
    (Seleccionar cada nivel IRE con OK y los cursores arriba y abajo. Para desplazar los valores usar izquierda y derecha)

    10 IRE -45
    20 IRE -25
    30 IRE -16
    40 IRE -5
    50 IRE 1
    60 IRE -2
    70 IRE -1
    80 IRE 0
    90 IRE 0
    100 IRE 0



    3. Opciones de configuración:

    Aquí para pelis con blurays o mediacenters todo por defecto, a no ser que enchuféis consolas o htpc's. De todos modos estos ajustes permiten ajustes diferentes para cada HDMI.

    Modo de Juego: OFF (Si jugáis ponedlo en ON para reducir el input lag)
    Modo Cadencia Película: OFF (Saldrá sombreado ya que es sólo para señales entrelazadas como la TDT)
    1080p Pure Direct: OFF (Saldrá sombreado, salvo que estéis mandado señales 4:4:4, en ese caso ponedlo en ON)
    Tipo de contenido HDMI: Todo por defecto en AUTOMÁTICO
    Rango HDMI RGB: Todo por defecto en NORMAL (para señales 0-255 como htpc's, portátiles o algunas consolas ponedlo en FULL)



    4. Ajustes de pantalla

    16:9 Overscan: OFF
    Tamaño-H: Tamaño-H1
    Visualización pantalla: ON (si vais a oir radio o sólo audio podéis ponerla en OFF, leed la ayuda en pantalla)
    Panel Lateral: Alto (pone las barras verticales en gris en vez de negras para contenidos 4:3, salvo si mandáis ya en 16:9 pillarbox). Si ya no estáis en rodaje y no veis muchas horas de contenidos 4:3 no tiene importancia.
    Orbitador de Pixel: AUTOMÁTICO / ON (*)

    (*) En la Carlito Config 1.0 ya hablamos largo y tendido del Pixel Orbiter. Lo más purista y mejor para cine y series SIN LOGOS es dejarlo en AUTOMÁTICO, que por HDMI y con el Overscan quitado equivale a OFF. Así la imagen no sufrirá un ligerísimo descuadre. Pero eso sí, tened en cuenta que a diferencia de los otros ajustes que son personalizados para cada modo, entrada y tipo de señal EL ORBITADOR DE PIXEL ES UN AJUSTE COMÚN PARA TODO. Es decir que si lo dejáis en AUTO y después de ver una peli volvéis a la TDT y el overscan está quitado EL ORBITADOR DE PIXEL NO FUNCIONARÁ y el riesgo de retenciones por logos será mayor. Así que NUNCA NUNCA NUNCA os olvidéis de volver a ponerlo en "ON" al terminar vuestra sesión de cine o series y volver a la TDT, u os llevaréis un susto

    Si se os olvida y no os acordáis hasta unas horas después o el dia después y habéis estado viendo TDT así no es el fin del mundo, la tele no se va a quemar. Pero sí que podréis ver con más claridad las retenciones y costará más que éstas se vayan, así que tenedlo presente. A mí me ha pasado un par de veces y ya no me pasa más

    Si sois muy despistados, mejor dejadlo en ON y así os aseguráis de que siempre está en marcha, a costa de sufrir un ligerísimo descuadre en visionado por HDMI. La verdad es que no sé por qué ha implementado Panasonic esto así, supongo que es un tema técnico interno, porque no resulta muy práctico estar quitándolo y poniéndolo, sería más cómodo poder determinar este parámetro como todos los demás, según el modo o la entrada pero bueno, nada es perfecto (es de los poquísimos fallos que le veo a este maquinón), y es evidente que el modo "automático" tiene que ver con el tema overscan. Resulta lógica que si tenemos overscan ON lo más probable es que estemos viendo TDT y por ello en ese caso AUTO= ON, y si tenemos el overscan OFF lo más probable es que estemos viendo HD por HDMI y queramos una imagen sin que varíe ni un pixel.



    5. Ajustes 3D

    Detección 3D: ON (AVANZADO)

    Todo lo demás por defecto. Quizá alguna peli puntualmente tenga el 3D invertido y tengáis que cambiar el orden a DER/IZQ, pero son las menos.

    Es mejor poner ON (AVANZADO) y no simplemente ON y "Mensaje de señal 3D" también en ON como viene por defecto. La razón es porque así se cambia ella sóla a modo 3D tanto en bluray completo como en Side by Side, en vez de mostrarte un cartelito y tener que poner tú el modo 3D con el botón. Además el detector de señal 3D por defecto se confunde a veces en según qué secuencias y alguna vez te sale el cartelito de "póngase las gafas 3D" cuando es una peli 2D

    Y ya está todo, ahora sólo queda disfrutar y observar atentamente con buenos contenidos. Fijáos especialmente en las caras de las personas y veréis la diferencia

    Os recomiendo encarecidamente el fantástico documental SAMSARA en bluray o la mejor calidad posible:





    Es REFERENCIA ABSOLUTA en calidad de imagen HD, superando al mítico Baraka (del mismo autor), y por su carácter naturalista resulta perfecto para apreciar el realismo de la imagen calibrada. Además es una gozada total que no debe faltar en ninguna videoteca, así que si no lo habéis visto ahora es la ocasión perfecta. Hacedme caso, que lo vais a flipar

    En general, lo suyo es que paséis un par de semanas viendo contenidos de todo tipo con la nueva config, tanto nuevos como otros que conozcáis bien, para ajustar vuestra percepción y apreciar de un modo más profundo la diferencia, aunque la verdad es que se aprecia enseguida de un modo casi instintivo en la mayoría de los casos y es muy posible que os pase como a mí y sea amor a primera vista


    VARIACIÓN CARLITOCONFIG v2.0 CON GAMMA 2.4: A raíz del comentario por privado de un forero que sabe un huevo de esto (espero que se pase por el hilo a compartir su experiencia con nosotros ) he caído en la cuenta de que, a diferencia de la Carlitoconfig 1.0, y para no extenderme en exceso (), no he dado dos opciones de gamma como sí hice entonces.

    Resulta útil tener dos calibraciones similares pero con dos ajustes de gamma distintos porque no todos los contenidos vienen masterizados igual. A veces se nota claramente, por ejemplo, la diferencia entre el cine clásico en celuloide y el cine reciente rodado en digital. Si bien encuentro que, para mi gusto y para la mayoría de contenidos que veo, el ajuste a 2.2 tocando IRES es ideal, es cierto que algunos contenidos pueden verse ligeramente lavados así y precisar una gamma mayor como 2.4, o la nueva BT.1886.

    Así que, para cubrir todas las situaciones, os propongo una pequeña variante que puede ser útil a veces, o que habrá quien pueda preferir como configuración habitual.

    Con el utilísimo "ajuste de copia" de la VT60 copiamos esta config 2.0 desde el modo Personalizado al modo Profesional 1 (por ejemplo, así es como las tengo yo puestas) y, dejando todo lo demás igual, nos vamos al apartado GAMMA de la configuración avanzada y le damos a "reconfigurar a predeterminado" para que nos vuelva a poner todos los IRE de la gamma a 0. A continuación seleccionamos gamma 2.4. Al igual que en la de 2.2 queda a vuestra elección si usar la gamma adaptativa a 0 o a 1 y en ningún caso más de 2.

    Luego nos vamos al control de brillo general y lo cambiamos de -4 a +1, ya que al cambiar la gamma general cambia el punto de negro. Por último nos vamos de nuevo a la configuración avanzada y en "gestión de color" cambiamos la saturación de rojo de -3 a -4, ya que en los modos profesionales el rojo al 25 % y 50 % está algo más saturado que en el personalizado. Si ponemos esta variación en el modo personalizado, esto último del rojo no es necesario.

    Recordad también que en los modos profesionales la nitidez que equivale a 70 del personalizado es 91, con lo que habrá que cambiar ese valor también.


    RESUMEN DE CAMBIOS DE ESTA VARIACIÓN:

    Modo: Profesional 1 o 2
    GAMMA: 2.4 con los IRE en predeterminado (0)
    BRILLO: +1
    NITIDEZ: 91
    SATURACIÓN DE ROJO: -4
    GAMMA ADAPTATIVA: 1

    Con esto tenemos cubiertas todas las bases y tenemos las dos variaciones una junto a otra para usar según mejor nos convenga con cada contenido






    BONUS TRACKS





    CONFIGURACIÓN 3D


    Se me pasó por la cabeza calibrar el modo 3D, pero pronto me di cuenta de que no iba a ser posible ni a merecer la pena. El problema es que obviamente hay que "ponerle las gafas a la sonda" y eso es más viable con las sondas que no van pegadas a la pantalla sino separadas unos centímetros y en un trípode. Con una sonda en modo contacto poner las gafas en medio y que se sujete todo es todo un quilombo

    Por otra parte, al final la cantidad de visionado 3D que hacemos no es ni el 10 % en el mejor de los casos y además el modo THX 3D viene lo suficientemente bien y calibrado en laboratorio para el tinte específico de las gafas Panasonic como para darlo por bueno y no trastear más en cuanto a lo tridimensional porque será muy difícil mejorarlo y lo más probable es que lo empeoremos, sobre todo con una sonda más o menos económica.

    Así que nos quedaremos con el modo THX 3D, pero con algunas leves modificaciones:


    Modo de Imagen: THX 3D
    Contraste: 100
    Brillo: 0
    Color: 50
    Matiz: 0
    Nitidez: 92 (en los modos THX pasa como en los PRO, la nitidez es menor que en el Personalizado y su equivalente es mayor)
    Temperatura de color: NORMAL
    Color Vívido: OFF
    Remasterización de color: OFF
    Efecto Diapositiva: OFF

    Sensor de Ambiente: OFF
    Reducción de Ruido: OFF
    Remasterización de MPEG: OFF
    Remasterizar Resolución: AUTOMÁTICO / OFF (En Automático puede ayudar ligeramente con la pérdida de resolución del 3D Side by Side, aunque poquito, como un buen 3D secuencial no hay ná )
    Suavizador de Subtítulos: OFF (No permite activarlo en modo 3D)
    Mejora de la Luminosidad: OFF
    Intelligent Frame Creation / 24P Smooth Film: OFF


    Configuración Avanzada: No permite ajustarlo, ya se han encargado en THX
    Opciones de configuración: Todo como en la config HD normal
    Ajustes de Pantalla: Todo como en la config HD normal




    CONFIGURACIÓN PARA TDT

    Como ya he dicho varias veces en este tutorial, el planteamiento para la TDT es diametralmente opuesto al de la HD por HDMI. En TDT jugamos con una señal de baja calidad y emitida bajo normas distintas a los contenidos estilo bluray. Así que aquí sí que haremos uso extensivo de los filtros y emplearemos el modo NORMAL, que como ya ha quedado demostrado está concebido para eso, para ver emisiones broadcast. Y esto aplica no sólo a la TDT, sino a ONO, al IPLUS, al Sopcast y a todo lo que sea broadcast. Todo lo que sea emisiones, vengan por el medio que vengan y con la conexión que vengan, está tratado de un modo distinto al cine y series HD en forma de blurays o mkv's. Son fuentes muy distintas, y así hay que tratarlas.

    Como veréis es bastante similar a la Carlito Config 1.0, pero con alguna modificación importante debido a la maduración y evolución del panel:



    Modo de Imagen: NORMAL
    Contraste: 70
    Brillo: -4
    Color: 49
    Matiz: 0
    Nitidez: 70
    Temperatura de color: NORMAL
    Color Vívido: ON
    Remasterización de color: AUTOMÁTICO
    Sensor de Ambiente: OFF

    Reducción de Ruido: OFF
    Remasterización de MPEG: AUTOMÁTICO
    Remasterizar Resolución: AUTOMÁTICO
    Suavizador de Subtítulos: MEDIO
    Mejora de la Luminosidad: MÍNIMO
    Intelligent Frame Creation: OFF para ficción, MIN aceptable para informativos, conciertos, eventos y programas en directo, MED recomendable para deportes.

    Los dos cambios importantes son el contraste y la temperatura de color. Con la tele habiendo superado ya el rodaje y plenamente madurada a sus 1300 horas, ya es posible subir más el contraste, concretamente de 64 a 70, una nada despreciable subida de 6 puntos respecto a la config 1.0 que se hace notar sin duda. Por un lado, los logos ya no se marcarán tan fácilmente y por otro, la tele se ha asentado y es posible sacar más brillo sin que haya algunos defectos de imagen como en sus primeras etapas. Este brillo extra nos vendrá muy bien, sobre todo para ver la TDT de dia y podéis estar tranquilos, que si habéis cuidado bien la tele en sus primeras mil horas, no se va a marcar

    El otro cambio es la temperatura de color, pasamos de FRIO a NORMAL. La razón es que al entrar en su madurez la tele se enfría un poco en cuanto a su temperatura de color, y ahora la fría se queda demasiado azulada, cosa que se aprecia sobre todo cuando emiten cine o series. Además, como antes todavía teníamos que controlarnos con el contraste para evitar retenciones, usar la fría era un truquillo para engañar al ojo y que pareciera más luminosa (recordad que el ser humano percibe subjetivamente y a bote pronto el blanco azulado como más blanco y brillante, aunque no sea real). Como ahora ya podemos llevar el contraste a su punto justo sin restricciones, ya podemos prescindir de ese truco

    Aunque de entrada puede que os cueste un poco abandonar la temperatura fría, daos unos días para adaptaros y veréis como ya no queréis volver a la anterior porque la veis claramente demasiado azulada, sobre todo en las cadenas HD o las SD que emiten con calidad.


    Configuración Avanzada: No permite ajustarlo.
    Opciones de configuración:
    (TDT) Modo Cadencia Película: ON
    (IPLUS, ONO, decos por HDMI) Todo como en la config HD normal + Modo Cadencia Película ON si es señal entrelazada (si es progresiva aparecerá sombreada, ya que no aplica)

    Ajustes de pantalla

    16:9 Overscan: OFF / ON Según los casos (*)
    Tamaño-H: Tamaño-H1
    Visualización pantalla: ON (si vais a oir radio o sólo audio podéis ponerla en OFF, leed la ayuda en pantalla)
    Panel Lateral: Alto (pone las barras verticales en gris en vez de negras para emisiones 4:3).
    Orbitador de Pixel: ON, siempre ON, recordad que si lo quitáis viendo algo por HDMI... ¡Tenéis que volverlo a poner en ON al volver a la TDT! (a no ser que siempre tengáis en ON el overscan en la TDT tanto en HD como en SD, cosa no muy recomendable como ahora veremos).

    (*) El tema del Overscan es un poco quebradero de cabeza con la TDT. Aunque normalmente se recomienda en OFF para no perder imagen ni resolución, la verdad es que las cadenas españolas no lo ponen nada fácil ya que emiten algunas cosas bien y otras como el culo. Con el paso del tiempo y viendo como funcionan las cosas en la práctica al final mi recomendación es:

    TDT HD REESCALADA: Overscan ON. Estamos hablando de la mayoría de programas, los informativos y todo lo que no es HD nativo de principio a fin. Como la señal es reescalada y parten de la base de que la mayoría de la gente tiene algo de overscan en sus pantallas, encuadran teniendo en cuenta las pérdidas (safe zone), así que no se pierde nada importante. Además así os evitáis el baile de bordes según planos o cámaras, líneas de información en algunos videos y bastante caos en general. Además esos pequeños (y a veces no tan pequeños) bordes negros en los laterales, aparte de antiestéticos podrían suponer hipotéticamente con el paso de muchas horas, que el panel se gastara irregularmente en los extremos. Tenerlo en ON también mitiga los bordes negros finos irregulares en descuadre (menudo circunloquio me he marcao ) que por fuerza os creará el Orbitador de Pixel encendido. En resumen que para la TDT de batalla no os compliquéis y dejadlo en ON, ganaréis en tamaño, seguridad y coherencia. El zoom que hace es mínimo (5%) y la pérdida de calidad de la imagen es practicamente inapreciable. Además, tenerlo en ON hará que si se os olvida el Pixel Orbiter en AUTO tras la sesión de cine por HDMI éste seguirá activo, ya que si Overscan ON entonces Pixel Orbiter AUTO= ON

    TDT HD NATIVA: Overscan OFF. Cuando emiten como dios manda contenidos HD nativos, la cosa cambia y se nota enseguida. La Champions en la 1, Eurovisión, Juegos Olímpicos, series o películas de producción reciente, La Sexta Noticias, Salvados, Espejo Público, Un país para comérselo... estos (y otros, afortunadamente cada vez más) son contenidos producidos ya completa y nativamente en HD, no reescalados. Aquí sí se llena el 16:9 correctamente sin historias raras y no suele haber bordes irregulares, líneas de información ni parte de la imagen desaprovechada, así que lo suyo es quitar el overscan y disfrutar como toca de estos contenidos de calidad (al menos técnicamente hablando, lo otro ya es opinable ).

    TDT SD: Overscan OFF. Aquí es un poco "hit or miss", porque si bien hay cadenas como Discovery Max, Paramount, Energy, Divinity o Disney Channel que emiten bastante correctamente (a veces incluso más correctamente que las HD, por increible que parezca), hay otras como el Canal 24h que dejan bastantes márgenes ya que al tener muchos printers están claramente realizadas teniendo en cuenta el probable overscan en las teles de los espectadores. En cualquier caso aquí claramente es mejor dejarlo OFF, ya que al ser SD la pérdida de calidad al activar el Overscan ya es más apreciable, y además en este caso el zoom ya es del 10 %, que ya se nota bastante más.

    Lo bueno es que la VT60 permite (con excelente buen criterio una vez más) tener un ajuste independiente del Overscan (al igual que pasa con los modos de zoom) para canales HD y canales SD, así que gracias a dios no hay que estar cambiándolo cada vez, lo cual sería un soberano coñazo.

    En resumen, overscan OFF para SD, ON para HD y cuando haya algo en HD de verdad y como toca, lo quitáis temporalmente.

    Ajustes 3D: ¿Seriously?


    Pues ya está, con esto hemos concluido todas las configuraciones, ya sólo nos queda sofanning... ¡Y a disfrutar de la bicha!




    FOTOS

    Sé que prometí unas fotacas pero al final... no va a haber fotos

    La razón no es sólo que mi cámara es bastante modesta, que también. El caso es que me he dado cuenta de que, amén de que obviamente es imposible usar fotos como referencia de la calidad real de la imagen, puede ser hasta contraproducente porque puede haber quien se sienta tentado de utilizarlas como referencia para comparar con lo que vea en su pantalla tras introducir los valores... y eso sería un craso y poco aconsejable error.

    Así que tendréis que experimentar por vosotros mismos y sacar vuestras propias conclusiones. Paciencia, calma y como diría el Autoestopista Galáctico...






    EPÍLOGO:

    Si has completado las cinco partes del tutorial y has llegado hasta aquí... ¡Enhorabuena!. No sólo eres el afortunado poseedor de unos de los mejores televisores de la historia a un precio estupendo, sino que ahora además lo tendrás correctamente calibrado y habrás aprendido cosas para toda la vida y disfrutado en el proceso, o eso espero

    También aguardo vuestros comentarios, experiencias, opiniones, dudas y lo que os venga en gana, hermanos uveteros


    Nos veremos en 2020 con "Calibrando con el sable láser y una tostadora overclockeada nuestro proyector 4k de 200 pulgadas holográfico". Hasta entonces... que los fosforacos os acompañen y... let the flipping colours blow your mind



    Última edición por CarlitoBRigante; 08/01/2015 a las 14:19
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  6. #6
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Pillo sitio in first page jijiji.

    Se nota que disfrutas con esto.

    Gracias Carlito.
    CarlitoBRigante ha agradecido esto.

  7. #7
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Esperando ansiosamente el siguiente volumen XDD

    Mil gracias Carlito BRILLANTE jejeje
    Saludos.
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  8. #8
    asiduo Avatar de largiko
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Eres un artista carlito muchisimas gracias por enseñarnos a disfrutar de nuestra VT60
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  9. #9
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    leyendo tocho (esperando mas tochos) y esperando la config con ansia (y mas para llegar a las 1500h)
    CarlitoBRigante ha agradecido esto.

  10. #10
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    aluflipo con CarlitoBRigante....que puta maquina eres......que ignorante soy........gracias maestro
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  11. #11
    Cacharreo rules!! Avatar de er_piltrafilla
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Nominación para los Oscars de la vt60 o lo que sea, para Carlito pero ya!!!!!!!!!
    CarlitoBRigante ha agradecido esto.
    EQUIPO:
    Spoiler Spoiler:

    MI SALA NO DEDICADA PILTRA Nº1
    MI SALA DEDICADA GAMER/MÚSICA PILTRA Nº2


  12. #12
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    CarlitoBRigante ha agradecido esto.

  13. #13
    experto Avatar de CarlitoBRigante
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Publicada la parte 2 y un avance del resto de episodios

  14. #14
    asiduo Avatar de Bombero cs
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

    Gracias crack.
    carlito la calibracion final sera tanto para tdt como para cine????
    Todas las vt60 respobseran por igual a la calibracion que tu nos digas. Lo digo con toda la ignorancia del mundo y porque supongo que habra diferencias entre paneles no??
    Saludos
    CarlitoBRigante ha agradecido esto.

  15. #15
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    Predeterminado Re: Calibración de la Panasonic VT60

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    fenomeno,a la espera de nuevas lecturas.gracias.
    CarlitoBRigante ha agradecido esto.

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