¿Biamplificar o mejor modificar la conexión entre bornas del altavoz?

Iniciado por input

LO que os gusta un cacharreo!!!

Quizás lo pruebe yo también, aunque viendo la experiencia de Manuel, me estaré quieto por ahora.

S2...

Venga coño! que no se tarda nada :-). Quizás dependa de cada chapita y lo bien que conduzca.

Os propongo una prueba todavía más sencilla. Sin quitar las chapas, conectar los cables a los bornes de abajo de la caja y probar. Desconectar y volver a conectar, pero esta vez a los bornes de arriba. Si no encontráis diferencia es que tenéis buenos conductores, ni os molestéis en poner puentes de cable, ni bi-cablear, pues no os va a aportar nada. Si notáis que al conectar arriba perdéis graves y ganáis agudos, entonces sí os recomiendo que cambiéis los jumpers o bi-cableeis. Al hacer esto, equilibraréis graves y agudos, ya que les llegará a todas las vías corriente suficiente.

Esta es facilita, joer... y podéis conseguir un paso más en calidad por 0€. Hay mucha gente que lo ha ganado, pero ya me imagino que dependerá del altavoz y, sobre todo, de la calidad de los jumpers.

Saludos!

Iniciado por Huguito

Yo he probado y he medido biamp, bi-wire y puenteado cn chapita y en mi caso las curvas de respuesta en frecuencia eran exactamente las mismas, asi que me he quedado en bi-wire porque me gusta como quedan los cables, ademas de que ahora con los 7.1 no puedo hacer biamp

Gracias Huguito!

Nos puedes decir que altavoces son?

Saludos

En esa tabla están los diferentes coeficientes de conductividad de diversos materiales. Mirando valores del latón a prior y sin ver la formula que lo relaciona con la velocidad de propagacion de los electrones, dudo muchisimo y me cuesta creer que llegue a haber diferencias audibles.

Además si comentas que hay una mejora en el control del grave, esto es debido a una curva mas homogenea(respuesta en frecuencia) mientras que aquí estamos hablando de respuesta temporal de la amplificacion.

Saludos

Iniciado por Keef

Gracias Huguito!

Nos puedes decir que altavoces son?

Saludos

Si, los 10.6 de mi firma

Iniciado por Huguito

Si, los 10.6 de mi firma

Otia! pues yo con los 9.5 lo noté una barbaridad, tanto la biamp (que no me gustó del todo), como el cambio de jumpers (que se quedó). Más que con los MA RX6.

Gracias y saludos!

Este tema, la modificación del sonido al cambiar las placas entre las conexión, creo que en cuanto a establecer si cambia la corriente un voltimetro lo atestiguará (¿ninguno lo tenéis?).

Pero en cuanto a cambio de las características sonoras, en quién lo aprecia, requiere pasar por una evaluación a ciegas para evitar sesgo de sugestión. Al tener que cambiar esas conexiones puede complicarla pues lleva su tiempo y dificultaría recordar el sonido. A ver si se os ocurre un método rápido.

Un poco más de literatura

The Dos and Don’ts of Bi-Wiring

It’s easy enough to establish whether your speakers will benefit from bi ortri-wiring, or not – just try it out and see. Any competent dealer shouldbe equipped to demonstrate the difference, but there are a number ofthings to take into account:

• Always use the same cable to feed each leg of the crossover.

• Only use the best cable that you can; one run of cable will invariablysound better than two runs at half the price.

• Many speakers sound better bi-wired simply because the supplied links are sonically inadequate. The metal plates or wire jumpers might not seem like they have a big effect, but they do. So whilst a speakermight sound better bi-wired than with its own jumpers in place, it’sa fair bet that the same cables wired in a shotgun configuration (orall wired to the bass terminals) and used in conjunction with purposebuilt links, like the Norse Jumpers, will offer better performance still.

• Just because your speaker offers multiple input cabling doesn’tmean that bi- or tri-wiring will necessarily produce better results.

Por cierto, de la conexión cruzada mejor ni hablamos.... no? Sobre esto también hay abundante teoría. A mí (siiiií, yo lo pruebo todo) particularmente me suena igual de bien cruzando que sin cruzar, siempre que tenga los jumper de cable. Con jumper de chapa me sonaba bastante mejor la conexión cruzada (evidentemente).

Según Nordost:

Often, the very best results are achieved using a diagonal connection.This involves connecting the red cable to the bass/mid terminal andthe black to the treble, with the jumpers arranged accordingly, bass totreble on the red (or +ve) side of the crossover, treble to bass on theblack (or -ve) side. This is slightly more confusing to wire, however, witha little extra care and patience the results can be well worthwhile, andonce you are familiar with bi-wiring procedures this often becomes thenew default set up, offering greater air, transparency, dimensionalityand subtlety.

Según Eichmann:

Preferred connection of a single-run express™ Cable to a speaker with two sets of binding posts is a cross-wire configuration.
The cross-wire configuration directs the electron flow in at the high frequency terminal and out at the low frequency terminal, reducing interaction between tweeter and woofer.

Connect signal conductor (red) to positive input of HF binding posts.
Connect return conductor (black) to negative input of LF binding posts.

When using the cross-wire connection make sure you retain the links between the binding posts, or better still - use small lengths (may be 40 - 60mm) of the return oxygen free copper (OFC) conductor from express™ speaker cable to link binding posts.

Otro compañero americano que defiende la teoría:

It seems hard to believe, but the driver(s)fed from where you directly connect your single speaker cable (+ & -) will sound noticeably better than the driver(s) fed from jumper connections.

The best solution (as others have mentioned)is a cross type of connection, i.e. connect your positive wire to the positive HIGH terminal and the negative wire to the LOW negative terminal. Then use the jumpers to tie the two positives together and two negatives together.

If you are a non-believer do the experiment yourself. Just try connecting your wire to the HIGH terminals of your speaker and jumpering down to the LOW. Now listen to your system; the tweeter (and midrange in the case of a three-way) will sound clearer and more articulate than the bass portion of the speaker. Now reverse things and make the direct connection to the LOW terminals and jumpering up. The highs will sound softer and a bit blurred, while the bass will be better defined and articulate. Last, use the cross method described above and listen again. Their will no longer be a disparity of sound between the top and bottom of the speaker. You will have better balanced sound, but not what you would get with proper biwiring. You have just averaged the loss across the whole speaker.

This happens on every speaker I have ever tried, even when I have made very high quality pure silver jumpers.

En cualquier caso, parece que hay muchas teorías sobre como las diferentes conexiones influyen en el sonido de altavoces con conexión multiple. Unas defienden los puentes de calidad, otras el bi-cableado, otras la conexión cruzada, otras no ven diferencias... Yo tengo mis propias experiencias y se lo que me funciona. Cada uno tendrá las suyas y sabrá lo que le va bien con su equipo, por lo tanto esto es sencillo... todos felices y a comer perdices. Lo importante es que la información fluya, porque quizás alguien encuentre en ella un pequeño tesoro si le proporciona alguna mejora en su equipo.

Saludos

Pobres perdices

Interesante lo de los jumpers aunque no creo que haya diferencias, aun así mañana por la mañana/tarde haré haré la prueba del polímetro, que acabo de darme cuenta de que para que salga una tensión medianamente medible, hay que darle volumen y no son horas.

Para la prueba usare un tono generado por REW, ya que con una canción la tensión no pararía de subir y bajar, y un par de cables de 2,5mm de rosca a rosca. Los altavoces serán unos jbl E30.

Con un tono de 70hz el polímetro ha medido exactamente la misma tensión para las distintas configuraciones,

También he hecho un sweep con 3 configuraciones: solo la chapa, cable de 2.5mm, y chapa+cable.(Con triple repetición de cada medida).

Línea azul: solo chapa
Línea verde: solo cable
Línea roja: chapa y cable



La verde y la azul(las que ambas llevan el cable) miden prácticamente clavadas.
En algunas zonas sí que se observa un pequeño cambio de 2-3db en la gráfica, concretamente en 57, 87 y 113hz. En 57 y 113hz tengo un par de cancelaciones, pero en 87hz la hay únicamente cuando mido SOLO con la chapa .

Quizás sí que hubiera visto algún cambio en el polímetro si hubiese medido un tono de 87hz, que es donde en la gráfica hay variación.

Iniciado por Keef

La clase A tiene un rendimiento energético bastante bajo, normalmente por debajo del 25%. La clase B tiene un rendimiento bastante alto, sobre el 70-75%. La clase AB, aquí difiero un poco de la cifra dada por Lucky, suele tener un rendimiento entre el 50% y el 60% y la clase D se va hasta el 95%.

En el caso de un AVR, la corriente la reparte "una única fuente de alimentación" a las etapas de amplificación de cada canal, por lo que si solo está funcionando un canal, toda o casi toda la corriente va a alimentar dicho canal, dividiendo la cantidad de energía entregada por cada canal a amplificar que se añade (todo esto en modo simple, pues luego cada canal puntualmente demanda más o menos energía dependiendo de la señal que le llegue).

Si biamplificas 2 altavoces, estarás usando 4 canales de amplificación, por lo que la energía se distribuirá entre 4 en lugar de entre 2 (aunque no exactamente en la misma proporción, pues las vías altas consumen menos energía que las de bajos). Es decir, el máximo de potencia disponible por cada vía/canal será la mitad que sin bi-amplificar, aunque la potencia total será la misma. Esto hablando de potencia máxima, pero como en la práctica nunca vamos a llegar a esos niveles máximos, con potencias de andar por casa (10w ya son muchos) realmente sí estarás alimentando con más potencia al biamplificar, pues en lugar de meter 10w a cada caja, estarías metiendo 10w a cada vía. Esto que en principio parece positivo, se vuelve negativo cuando tienes que excitar más altavoces (5 de un multicanal) pues la energía que reparte la fuente de alimentación se repartiría entre 7 en lugar de entre 5, por lo que habría menos vatios para cada canal.

Esto es una explicación muy básica y plana (y no se si del todo correcta), pues como te digo, luego depende de la demanda puntual de cada canal, etc. Al menos espero no haberte liado más

Edito: Por favor, que no se corten los más expertos en enmendarme la plana (con educación si es posible) si es que he dicho algo incorrecto. Siempre es bueno seguir aprendiendo.

Saludos

Buenas keef, volviendo al tema de las clases de amplificación en Yamaha, he encontrado esto:
https://www.yamahacommercialaudiosys...tepaper_es.pdf

Donde creo entender que la clase AB sólo aporta un 20%, el resto lo disipa en calor aunque dice que es la que más calidad da, ver apartado 1.2.

No será que este docu al ser de 2008 no trata la amplificación discreta y por eso sale un valor tan bajo?.
Como comentaba antes, he leído varias reviews de mi mod. 671 y le daban del orden de 160 W x canal en Stereo, así que las cifras que tu decías de entre el 50 y 60% son las que concuerdan.

No obstante es interesante que le deis un vistazo, sobre todo a lo que comenta de la clase D.

Salu2!

Iniciado por pepepellicer

Buenas keef, volviendo al tema de las clases de amplificación en Yamaha, he encontrado esto:
https://www.yamahacommercialaudiosys...tepaper_es.pdf

Donde creo entender que la clase AB sólo aporta un 20%, el resto lo disipa en calor aunque dice que es la que más calidad da, ver apartado 1.2.

No será que este docu al ser de 2008 no trata la amplificación discreta y por eso sale un valor tan bajo?.
Como comentaba antes, he leído varias reviews de mi mod. 671 y le daban del orden de 160 W x canal en Stereo, así que las cifras que tu decías de entre el 50 y 60% son las que concuerdan.

No obstante es interesante que le deis un vistazo, sobre todo a lo que comenta de la clase D.

Salu2!

Ése párrafo habla claramente de la clase A, no entiendo como pueden cometer ese error y llamarlo AB. Efectivamente, la eficiencia de la "clase A" puede perfectamente ser de un 20%.

Fíjate que dice; "La topología de Clase AB, sin embargo, presenta el inconveniente de que la etapa de salida opera siempre conla máxima salida de voltaje, lo que produce una gran disipación del calor."

Eso que dicen es falso en la clase AB, pero cierto en la clase A, que trabaja de esa forma. Precisamente el híbrido AB se creo para eliminar ese problema. Aunque la clase B por sí sola mejoraba mucho la eficiencia, añadía mucha distorsión. Al "mezclar" la tecnología de cada clase se solucionaban ambos problemas.

Y la tecnología avanza. Fíjate que Marantz en sus clase AB garantiza un 70% de energía, por lo que consigue una eficiencia próxima a la clase B. Yamaha, por su parte, no dice que porcentaje de eficacia tienen sus amplis AB, pero viendo lo poquísimo que se calientan no me sorprende que digan cosas como "Class-AB sound quality, response and power with class-D efficiency (Sonido con la calidad, respuesta y potencia de la clase AB y con la eficiencia de la clase D)"

Saludos

Iniciado por facomermela

Con un tono de 70hz el polímetro ha medido exactamente la misma tensión para las distintas configuraciones,

También he hecho un sweep con 3 configuraciones: solo la chapa, cable de 2.5mm, y chapa+cable.(Con triple repetición de cada medida).

Línea azul: solo chapa
Línea verde: solo cable
Línea roja: chapa y cable



La verde y la azul(las que ambas llevan el cable) miden prácticamente clavadas.
En algunas zonas sí que se observa un pequeño cambio de 2-3db en la gráfica, concretamente en 57, 87 y 113hz. En 57 y 113hz tengo un par de cancelaciones, pero en 87hz la hay únicamente cuando mido SOLO con la chapa .

Quizás sí que hubiera visto algún cambio en el polímetro si hubiese medido un tono de 87hz, que es donde en la gráfica hay variación.

Joe, que curioso, sí que parece que hay alguna diferencia con la chapa, así que o yo medí mal o me tocaron las chapas buenas

Lo que no encuentro es la lógica (sin saber mucho de corrientes), si hay algún problema de conducción se debería dar o bien en HF o en LF (donde no este el cable), pero parece que hay diferencias en ambos (viendo 3k), será por inducciones?

Muchas gracias compi, a ver si seguimos aprendiendo

Igual he sido yo el que ha medido mal, cuando pueda repetiré las medidas con ambos altavoces, incluido polímetro en las zonas que claramente se ven alteradas