Woofers 15"

Vale chicos, estoy a punto de comprar un 12" de JBL, la versión W12GTI MKII que me lo deja un amigo a precio muy bueno.
Tengo pensado hacer un cajón de 70L internos en BR con punto de sintonía en 31.4Hz con posibilidad de probar a cerrarlo llegado el caso que me interese más que trabaje en sellado.

Es un driver pata negra de doble bobina de 700wRMS y 4000 de pico (un palmo de bobina), respuesta en frecuencia 18Hz–1kHz ±3dB, que trabaja 3Ohm en paralelo así que espero que no haya problemas con la iNuke6000.
He sacado un par de gráficas y en MaxSPL en sellado con los 70L anda por encima del 15" GTO en cajón 100L internos.
En BR tiene el F=3 en 27Hz, conseguiría unos fantásticos 97db a los 20Hz y a partir de 33Hz podría mantener unos 115/116db, creo que de sobra para mi fin.
Ambas gráficas se cruzan en los 19Hz aprox, en donde el sellado gana eficiencia.






¿Algún consejo antes de hacer la locura?

Iniciado por Gn0m4

Vale chicos, estoy a punto de comprar un 12" de JBL, la versión W12GTI MKII que me lo deja un amigo a precio muy bueno.
Tengo pensado hacer un cajón de 70L internos en BR con punto de sintonía en 31.4Hz con posibilidad de probar a cerrarlo llegado el caso que me interese más que trabaje en sellado.

Es un driver pata negra de doble bobina de 700wRMS y 4000 de pico (un palmo de bobina), respuesta en frecuencia 18Hz–1kHz ±3dB, que trabaja 3Ohm en paralelo así que espero que no haya problemas con la iNuke6000.

He sacado un par de gráficas y en MaxSPL en sellado con los 70L anda por encima del 15" GTO en cajón 100L internos.
En BR tiene el F=3 en 27Hz, conseguiría unos fantásticos 97db a los 20Hz y a partir de 33Hz podría mantener unos 115/116db, creo que de sobra para mi fin.
Ambas gráficas se cruzan en los 19Hz aprox, en donde el sellado gana eficiencia.






¿Algún consejo antes de hacer la locura?

Si, mi consejo es que repases los cálculos porque el GTO 1514 con 100L en sellado (con guata interna apretada llegas a los 147L virtuales necesarios) da F3 de 36.2Hz (que es como mantiene el "ideal" Q=0.7), y tiene mayor salida que el W12GTI en 50.63L en sellado con F3 en 43.7Hz (que es como éste último mantiene también el mismo Q=0.7) si utilizas los parámetros T/S que declara el propio fabricante en ambos:

GTO 1514
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j...57155469,d.ZGU

W12 GTi:
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j...UBXyrb7csfP4aw

O sea, que es mejor driver el GT0 1514... que además más barato y requiere de menor potencia de amplificación para ser aprovechado al 100%.

Aún así, con en GTO 1514 en 100L (sin guata interna para compensar la falta de volumen) obtienes un Q= 0.78, que te da una F3 de 36.6hz y sobre 1.5dB más de SPLmax en 20Hz que incluso el W12GTi en esos 50.63L para Q=0.7.


A iguladad de Q el GTO1514 siempre te va a dar un mayor rendimiento que el W12Gti, que es la única manera de comparar objetivamente dos drivers.




Un saludete


P.D.: El GTO1514 es un "patanegra" vestido de pobre

No tengo el GTO1514 en el WinISD, solo tengo el GT150D y este último con cajón de 100L saca Q=0,69 y el F3 esta exactamente en el mismo punto que el W12GTI en cajón de 60L (44.86Hz)
De todas formas lo de guata apretada también es útil para el otro en caso de que selle el recinto...

Hay algo que falla en los cálculos o no lo entiendo porque si pones el W15GTI, mejor driver en todo que el GTO, saca F3=37,70 con recinto de 124L y Q=7

La F3 no sirve para comparar que driver es mejor, faltan muchos más parámetros.

De todos modos si introduces de forma manual los datos del driver JBL GTO1514 verás que su F3 es la que te calculo de forma manual y automática y que coincide con la de atcing, la pequeña diferencia se debe a que no hemos utilizado los mismos decimales para el calculo.

Spoiler:

Para calcular el volumen de un driver sellado o sealed tenemos varias opciones:

1.- Programa específico: WINISD, BASSBOX PRO, EXCEL, ETC, a través de estos programas puedes calcular el volumen variando la QTC, sin embargo la QTC = 0,707 es donde el driver en anecoica o campo libre se comporta de forma más lineal (natural o fiel con la grabación) y la F3 es más baja, aumentar la QTC hace que el driver sea más retumbon y bajar la QTC hace que la respuesta transitoria sea mayor perdiendo SPL.

WINISD arroja un volumen ideal según mi memoria de 141,9 litros (para una casa) que es correcto para un QTC= 0,707 aprovechando así la ganancia de una sala doméstica y no el habitáculo del coche.

BASSBOX PRO arroja un volumen ideal según los cálculos y los datos que aportas de 48 litros (calculado de forma manual me salen 42 litros, los mismos que recomienda el pdf con los parámetros T/S de JBL GTO 1514 para un coche) pero con la F3= 48,23 Hz (dato erróneo y verás como de forma manual no coinciden).

2.- Manual: La cuenta de la vieja nunca falla

Calculo para un QTC= 0,707

Valores que necesitamos:

• FS=FR = 25,1
• QTS= 0,49
• VAS= 153,50
• QTC objetivo= 0,707

• En primer lugar calculamos la nueva frecuencia de resonancia (Fc)

Fc = 36,21 Hz

• En segundo lugar calculamos la F3 o la frecuencia de corte en -3 Db

F3 = 36,57 Hz dato correcto y no el que arroja BASS BOX PRO de 48,23 Hz

Lo vemos más claro con el gráfico de SPL de WINSID



Uploaded with ImageShack.us

• En tercer lugar el volumen

FC/FS -1 = 1,081

Volumen = VAS/1,081 = 141,9 Litros, el dato coincide con WINISD por lo que BASSBOXPRO calcula mal la F3 y el dato de volumen que arroja es ERRÓNEO.

En definitiva para una casa el volumen ideal son 141,9 litros ya que es donde la F3 es mas baja y muestra una respuesta plana en frecuencia.

Por otro lado tienes nuestra experiencia, y en mi sala bajan a 5 hz sin desfallecer, tanto que aplico un filtro con caída de 12 db de 20 hz hacia abajo o me tira la casa abajo, así que el dato de F3 es una referencia o un dato mas a valorar en campo libre pero no en sala.

Iniciado por CoNgO

La F3 no sirve para comparar que driver es mejor, faltan muchos más parámetros.

De todos modos si introduces de forma manual los datos del driver JBL GTO1514 verás que su F3 es la que te calculo de forma manual y automática y que coincide con la de atcing, la pequeña diferencia se debe a que no hemos utilizado los mismos decimales para el calculo.

Spoiler:

Para calcular el volumen de un driver sellado o sealed tenemos varias opciones:

1.- Programa específico: WINISD, BASSBOX PRO, EXCEL, ETC, a través de estos programas puedes calcular el volumen variando la QTC, sin embargo la QTC = 0,707 es donde el driver en anecoica o campo libre se comporta de forma más lineal (natural o fiel con la grabación) y la F3 es más baja, aumentar la QTC hace que el driver sea más retumbon y bajar la QTC hace que la respuesta transitoria sea mayor perdiendo SPL.

WINISD arroja un volumen ideal según mi memoria de 141,9 litros (para una casa) que es correcto para un QTC= 0,707 aprovechando así la ganancia de una sala doméstica y no el habitáculo del coche.

BASSBOX PRO arroja un volumen ideal según los cálculos y los datos que aportas de 48 litros (calculado de forma manual me salen 42 litros, los mismos que recomienda el pdf con los parámetros T/S de JBL GTO 1514 para un coche) pero con la F3= 48,23 Hz (dato erróneo y verás como de forma manual no coinciden).

2.- Manual: La cuenta de la vieja nunca falla

Calculo para un QTC= 0,707

Valores que necesitamos:

• FS=FR = 25,1
• QTS= 0,49
• VAS= 153,50
• QTC objetivo= 0,707

• En primer lugar calculamos la nueva frecuencia de resonancia (Fc)

Fc = 36,21 Hz

• En segundo lugar calculamos la F3 o la frecuencia de corte en -3 Db

F3 = 36,57 Hz dato correcto y no el que arroja BASS BOX PRO de 48,23 Hz

Lo vemos más claro con el gráfico de SPL de WINSID



Uploaded with ImageShack.us

• En tercer lugar el volumen

FC/FS -1 = 1,081

Volumen = VAS/1,081 = 141,9 Litros, el dato coincide con WINISD por lo que BASSBOXPRO calcula mal la F3 y el dato de volumen que arroja es ERRÓNEO.

En definitiva para una casa el volumen ideal son 141,9 litros ya que es donde la F3 es mas baja y muestra una respuesta plana en frecuencia.

Por otro lado tienes nuestra experiencia, y en mi sala bajan a 5 hz sin desfallecer, tanto que aplico un filtro con caída de 12 db de 20 hz hacia abajo o me tira la casa abajo, así que el dato de F3 es una referencia o un dato mas a valorar en campo libre pero no en sala.

En cine sin duda el sellado es la opción para aprovechar SPLmax y extensión si se desea una respuesta lineal sin capar la información subsónica


Un saludete

Yo según leo y me infomo me doy cuenta la ineficiencia del sellado.
No se porque abandonaron el foro los compañeros "comerciales" de SVS, lo que está claro es que ellos no los fabrican.
Si miras las marcas que hacen los mejores cajones para cine, sin ir más lejos SVS, sus subwoofers son BR.
Sinceramente que % de escenas de una película, es mas, qué % de películas llevan trocitos por debajo de 15hz?
Quién tiene suficientes db para que esas frecuencias se "escuchen"?
Quién ve películas a esos volúmenes?
Habeis visto el desplazamiento del cono para esos Hz y esos Db que necesitáis para poderlos "escuchar"?

Sin animo de ofender creo que lo que muchas veces comentais son solo graficas que en el 99% de los casos no representan la realidad

Iniciado por Gn0m4

Yo según leo y me infomo me doy cuenta la ineficiencia del sellado.

Eso es porque lees donde no debes. El sellado siempre tiene más eficiencia en la reproducción de las frecuencias más profundas aunque su F3 sea más alta (siempre y cuando no sintonices el BR tanto más abajo que la FS del driver que te la comas enterita; algo no muy recomendable).

Iniciado por Gn0m4

No se porque abandonaron el foro los compañeros "comerciales" de SVS, lo que está claro es que ellos no los fabrican.

Ellos sabrán.... A mi se me caería la cara de vergüenza de engañar al personal para propagandear un producto al que se le atributen propiedades que no tienen frente a otros.

Iniciado por Gn0m4

Si miras las marcas que hacen los mejores cajones para cine, sin ir más lejos SVS, sus subwoofers son BR.

Ese es tu punto de vista, porque a mi la mayoría d emodelos de SVS sólo me parecen subs extremadamente caros para lo que ofrecen. Para nada de excelente relación calidad/precio pues por mismo desembolso me hago con sistemas de mejor rendimiento.

Iniciado por Gn0m4

Sinceramente que % de escenas de una película, es mas, qué % de películas llevan trocitos por debajo de 15hz?

De "acción" la gran mayoría tiene registrado por debajo de 15Hz...

Iniciado por Gn0m4

Quién tiene suficientes db para que esas frecuencias se "escuchen" 15Hz?

15hz no se escuchan ...se sienten en el cuerpo. Sólo hay que tener un ecualizador que disponga de filtros pasabanda y PEQ para igualar curvas en toda la banda excepto por debajo de 15Hz para comprobar en blind test que el resultado no es el mismo... ni siquiera a un volumen de SPL medio.

Iniciado por Gn0m4

Sin animo de ofender creo que lo que muchas veces comentais son solo graficas que en el 99% de los casos no representan la realidad

Sin ánimos de ofender, a mi me da que algunos se empeñan en propagandear los milagros que algunos subs comerciales en realidad no ofrecen sobre otros productos, pues la realidad en el 99% de los casos es otra.

La realidad es que un GTO1514 da una "respuesta en sala" en forma de curva y extensión previo a la EQ más lineal que incluso un SVS PB13 en configuración BR, y eso lo sabe cualquiera que tenga ciertos conocimientos sobre audio... al igual que insistir en que colocar un sub "güeno" y caro en vez de dos pelín menos "güenos" y mucho más baratos es sencillamente engañar al aficionado... aunque algunos lo hagan para ganarse las habichuelas.

Yo te sugiero empezar por mejorar los cálculos en winISD, porque cada vez que intentas demostrar el mejor rendimiento de un driver caro vs otro de más barato mediante una simulación en el foro resulta que has introducido mal los datos pues la realidad no es la que propagandeas. Lo haces adrede?


Un saludete

Iniciado por Gn0m4

Yo según leo y me infomo me doy cuenta la ineficiencia del sellado.
No se porque abandonaron el foro los compañeros "comerciales" de SVS, lo que está claro es que ellos no los fabrican.
Si miras las marcas que hacen los mejores cajones para cine, sin ir más lejos SVS, sus subwoofers son BR.
Sinceramente que % de escenas de una película, es mas, qué % de películas llevan trocitos por debajo de 15hz?
Quién tiene suficientes db para que esas frecuencias se "escuchen"?
Quién ve películas a esos volúmenes?
Habeis visto el desplazamiento del cono para esos Hz y esos Db que necesitáis para poderlos "escuchar"?

Sin animo de ofender creo que lo que muchas veces comentais son solo graficas que en el 99% de los casos no representan la realidad

Discrepo con lo que comentas Gn0m4.De la marcas comerciales no opino,no quiero mal entendidos.
Te sorprenderías la información que hay por debajo de los 15 Hz en muchassss películas,
llegando más abajo.
Para escuchar a esos volumenes que comentas,hay que ecualizar si o si el Sub y más
si tienes picos altos cómo yo.
En mi caso, gracias a las gráficas es cómo he dejado los Subs optimizados,a oido no sabía si el pico
lo tenía en 36 o 70Hz.

Saludos.....

PD:Mi Sub Hum de 12" baja bastante .

Mi consejo es que mires bien lo de los ohmios. 3 Ohm con la 6000, no se yo...

El gto1514 es un driver bastante sensible, más que el gti de 12". Por lo que con misma potencia da mejores resultados. El gti admite más potencia y xmax

Iniciado por yosem

Mi consejo es que mires bien lo de los ohmios. 3 Ohm con la 6000, no se yo...

El gto1514 es un driver bastante sensible, más que el gti de 12". Por lo que con misma potencia da mejores resultados. El gti admite más potencia y xmax

Sí, admite más potencia y su Xmax pero por culpa de su menor sensbilidad y otros parámetros, su SPLmax queda más limitado que en el GTPO1514 según los cálculos. De hecho, el W12 GTI es un driver "de diseño tan descompensado" que para Q=0.7 se ve lo sobredimensionado de su xmax respecto su limitación térmica aunque lo alimentes con 700W RMS:








Pero claro, si lees en las especificaciones que tiene un xmax de más de 20mm y un soporte de 700 RMS a los audiófilos se les salen los ojos de los órbitas al leer esos datos tan guays ... aunque su rendimiento real sea inferior al de un driver mucho más barato como es el caso del GTO 1514 del mismo fabricante


la Inuke 6000 es de las "puentedas" de la serie Inuke; estoy de acuerdo en que 3 Ohmios pueden ser justitios a falta de ver alguna medida objetiva, ya que implicaría que sin puentear manejara cargas de 1.5 Ohmios y el fabricante en su clon "no puenteado" 3000DSP confirma manejo de cargas de 2 Omhios pero no se comenta nada de si pueden manejar de más bajas.


Un saludete

Venga pareja, lo que hay que hacer es una quedada de EQ, acondicionamiento acústico con Hemiutut de maestro de ceremonias y ponernos ciegos a audiciones

Yo ya digo que no distingo un agudo de un grave

Hablando en serio una quedada de:

1.- EQ

2.- IMAGEN

Y ponte como quieras atcing que tu tienes que estar y Mach16 también aunque tengamos que hacerla en Tarragona

PD: Hasta dentro de un año o dos no puedo, pero ir pensando en la idea

Chicos lo voy a coger pero no se si hacer el cajón en BR 70L con punto sintonia en 31.5hz o hacerlo trabajar en sellado en menor tamaño... (o hacerlo BR en 70 y probar con ese litraje a sellarlo, aunque su Q sea más bajo).
La verdad es que me gustaría una caja más o menos polivalente de litros para probar en ambos modos y asípoder sentir diferencias insitu. Creo que los 70L es el tamaño más idóneo para ver qué tal.
Respecto a la amplificación no se qué hacer, tengo la opción de ecualizarlo con el htpc así que la iNuke DSP creo que no es obligatoria, me miraré lo de los amperajes.

Mucho ánimo y al toro como tienes la información la decisión es tuya, he visto que has hecho una pantalla HUM, podrías abrir hilo y contarnos algo

Otra consulta que tengo, ¿como podría limite el movimiento del woofer por debajo del punto de sintonización en caso de hacerlo BR?.
Lo voy a sintonizar a 31.5Hz para evitar sobresforzarlo con una sintonización por debajo del FS del driver, pero igualmente me da miedo cargarmerlo en picos por debajo de esa frecuencia.
Vamos, lo que en comerciales como los SVS se llama DSP y evita que se dañen por sobrexcursión (tampoco quiero un filtro paso-alto que corte la respuesta).

Y otro pregunta, ¿el WinISD cuando le pones los litros del cajón hace los cálculos restando lo que ocupa el driver o tienes que restarselo tú a mano para meterlos con él descontado?

Respecto a la amplificación me han recomendado la Europower EP2000 o la EP4000 para otro futuro monstruito.