Consulta sobre calibracion proyector DLP

El modo referencia es para SDR y Film para HDR. Optoma aconseja dejar Brilliant color al máximo, ya que la calibración se realizó con este modo asi. La gamma depende únicamente de las condiciones de la sala, cuanto más oscura y acondicionada, mayor valor. Los cines usan gamma 2.6 o 2.4. Cuanto más claras sean las paredes, mayor gamma. No vayas preguntando por el foro una y otra vez la misma pregunta. Por favor, revisa la actitud y no seas tan exigente ni insistente, o la ayuda dejará de llegar.

Iniciado por Enigmax

El modo referencia es para SDR y Film para HDR. Optoma aconseja dejar Brilliant color al máximo, ya que la calibración se realizó con este modo asi. La gamma depende únicamente de las condiciones de la sala, cuanto más oscura y acondicionada, mayor valor. Los cines usan gamma 2.6 o 2.4. Cuanto más claras sean las paredes, mayor gamma. No vayas preguntando por el foro una y otra vez la misma pregunta. Por favor, revisa la actitud y no seas tan exigente ni insistente, o la ayuda dejará de llegar.

Tomo nota de no duplicar mis preguntas , pero es que sigo teniendo dudas , cuanto mas claras sean las paredes mayor gamma??? si la pongo así se ve todo muy oscuro en una sala clara, no seria mejor para sala no dedicada con paredes y techos claros una gamma como 2.2 o 2.0??

Po rotro lado el brillantcolor si lo pongo alto he comprobado que altera la colorimetria, da colores artificiales , otros aconsejan ( no se si de forma correcta o no) poner el brillantcolor al minimo siempre o desconectarlo por completo, igual que el puremotion y todos los demas filtros artificiales, corrijame si no es asi por favor, por eso mis preguntas a este foro, para intentar aclararme

La gamma es la curva que define cómo se traduce la señal de vídeo en luz real en pantalla. La relación no es lineal: una señal al 50% no produce el 50% del brillo, sino bastante menos. Esto se hace así porque nuestro ojo es mucho más sensible a las diferencias en las zonas oscuras que en las claras, de modo que la codificación gamma reparte los bits de la señal donde más los percibimos y evita banding en sombras.
El proceso tiene dos mitades: el contenido se codifica con una curva en origen, y el display debe aplicar la curva inversa para reconstruir la imagen tal como se masterizó. Si las dos curvas no casan, la imagen sale mal: sombras empastadas o lavadas, aunque el negro y el blanco estén perfectos.

En SDR, el proyector aplica una gamma de decodificación que tú puedes elegir, normalmente entre 2.0 y 2.4 (o BT.1886, que es similar a 2.4 pero adaptada al negro real del display). La regla práctica:
Gamma 2.4 / BT.1886: para sala completamente a oscuras y con buen control de luz. Es lo más fiel al mastering de cine. Sombras más profundas y contraste percibido mayor.
Gamma 2.2: para salas con algo de luz ambiental o paredes claras. Levanta ligeramente los medios-bajos para que las sombras no se coman con la luz parásita.
Gammas más bajas (2.0): solo si proyectas con bastante luz; la imagen gana visibilidad en sombras pero pierde "cuerpo" y contraste.
Como curiosidad comentarte que la gamma usada en salas comerciales de cine suele ser de 2.6.
Importante: subir la gamma no aumenta el contraste real del proyector (eso lo fija el contraste nativo), solo redistribuye cómo se reparte la luz entre negro y blanco. Y una gamma mal calibrada de fábrica es de los defectos más comunes: por eso en una calibración se mide la curva en escalones del 10% y se corrige punto a punto si el proyector lo permite.
En HDR la cosa cambia: ya no se usa gamma clásica sino la curva PQ (ST.2084), que es absoluta (asigna niveles de señal a nits concretos). Como ningún proyector llega a los nits del mastering, aplica un tone mapping para comprimir las altas luces, y ahí cada fabricante hace su magia. Pero eso ya es otro tema.
Resumen: la gamma es el "reparto" de la luz entre sombras y luces. En tu proyector, ajústala según la oscuridad de tu sala: 2.4/BT.1886 para cueva, 2.2 si entra algo de luz.

Pure Motion es el nombre comercial que le dan algunos fabricantes (otros usan TruMotion, MotionFlow, MEMC...) a la interpolación de fotogramas. El chip del proyector analiza dos fotogramas consecutivos e inventa fotogramas intermedios que no existen en el contenido original para que el movimiento se vea más fluido. El motivo de su existencia es que el cine se rueda a 24 fps, y a esa cadencia los paneos rápidos pueden mostrar cierto trompicón (judder) y emborronamiento; la interpolación convierte esos 24 fps en 60, 120 o los que soporte el dispositivo, generando fotogramas sintéticos entre medias.
Es aconsejable desactivarlo por varias razones. La principal es el efecto telenovela (soap opera effect): el cine a 24 fps tiene una textura de movimiento característica que asociamos inconscientemente a lenguaje cinematográfico, y al interpolar, la película pasa a verse como un vídeo doméstico o una telenovela grabada en vídeo. Técnicamente es más fluido, pero destruye la intención estética con la que se rodó y masterizó el contenido, porque directores y coloristas trabajan asumiendo 24 fps. Además, los fotogramas interpolados son una estimación, y en movimientos complejos (objetos que se cruzan, fondos con detalle, lluvia, rejillas) el algoritmo falla y genera halos alrededor de los objetos en movimiento, bordes que hierven o zonas que se deforman un instante; cuanto más agresivo el ajuste, más visible. También añade latencia, porque el procesado necesita analizar fotogramas por adelantado, algo irrelevante viendo una película pero letal para juegos. Y en material que ya es fluido no aporta nada: el contenido a 50/60 fps (deportes, TV) no necesita interpolación, y en 24p bien reproducido el judder residual es parte de la experiencia esperada.
Gustos aparte, algunos lo usan en niveles bajos para deportes retransmitidos, donde el look de vídeo es el natural del contenido y la fluidez extra ayuda a seguir la pelota; ahí no hay intención cinematográfica que respetar. Pero para cine y series lo recomendable es dejarlo desactivado, de modo que cada fotograma que veas sea uno que existía en el máster. En resumen: Pure Motion inventa fotogramas para suavizar el movimiento, y en cine convierte la textura de 24 fps en look de telenovela añadiendo artefactos, así que la recomendación estándar en home cinema es apagarlo y ver el contenido tal como se creó.

BrilliantColor es una tecnología de Texas Instruments presente en los proyectores DLP de un solo chip. En estos proyectores el color se genera haciendo pasar la luz por una rueda de color con segmentos rojo, verde y azul, y BrilliantColor lo que hace es aprovechar segmentos adicionales de la rueda (amarillo, cian, magenta y, sobre todo, blanco) o técnicas de procesado equivalentes para aumentar el brillo de la imagen. El resultado es más lumen percibido, especialmente en blancos y tonos claros, pero con trampa: ese brillo extra se consigue inyectando luz blanca que no pasa por los filtros de color primarios, de modo que el brillo del blanco sube desproporcionadamente respecto al brillo de los colores. Esto rompe el equilibrio entre luminancia de blanco y luminancia de color, apaga los colores saturados en relación al blanco, distorsiona el gamma y hace que la imagen pierda naturalidad: pieles cetrinas, colores que parecen desvaídos aunque el conjunto parezca más luminoso, y en general una imagen menos fiel a la referencia.
En el Optoma UHD51 el ajuste es un deslizador de 1 a 10, donde 10 es el máximo de procesado y brillo, y 1 el mínimo. La recomendación habitual en foros de calibración para este proyector va en contra de lo que sugiere el valor por defecto (que viene alto de fábrica): para cine en sala oscura lo aconsejable es bajarlo a 1 o 2, porque es donde la relación entre blanco y color queda más equilibrada, el gamma se comporta de forma más predecible y la colorimetría se acerca más a Rec.709 tras calibrar. La pérdida de lúmenes es real y notable, pero en una sala dedicada con buen control de luz el UHD51 sigue teniendo brillo de sobra para tamaños de pantalla razonables en SDR, y lo que ganas en naturalidad y fidelidad compensa con creces. Valores altos solo tienen sentido si proyectas con luz ambiental o necesitas exprimir brillo a toda costa (por ejemplo en HDR, donde algunos usuarios aceptan subir BrilliantColor a 4-6 como compromiso, sabiendo que sacrifican precisión de color a cambio de más pegada en altas luces).
En resumen: BrilliantColor infla el brillo del blanco a costa de la fidelidad de color, y en el UHD51 lo recomendable para cine es dejarlo en 1 o 2 y calibrar a partir de ahí, reservando valores más altos solo para situaciones donde el brillo mande sobre la precisión.

Uffff... Espero que el esfuerzo haya sido suficiente y te resuelva todas las dudas. Eso si, si después de todo lo que te he explicado vuelvo a ver que repites preguntas que ya he contestado en este tocho (como hiciste antes), doy directamente ON al botón de ignorar y me ahorro más esfuerzos.

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La gamma es la curva que define cómo se traduce la señal de vídeo en luz real en pantalla. La relación no es lineal: una señal al 50% no produce el 50% del brillo, sino bastante menos. Esto se hace así porque nuestro ojo es mucho más sensible a las diferencias en las zonas oscuras que en las claras, de modo que la codificación gamma reparte los bits de la señal donde más los percibimos y evita banding en sombras.
El proceso tiene dos mitades: el contenido se codifica con una curva en origen, y el display debe aplicar la curva inversa para reconstruir la imagen tal como se masterizó. Si las dos curvas no casan, la imagen sale mal: sombras empastadas o lavadas, aunque el negro y el blanco estén perfectos.

En SDR, el proyector aplica una gamma de decodificación que tú puedes elegir, normalmente entre 2.0 y 2.4 (o BT.1886, que es similar a 2.4 pero adaptada al negro real del display). La regla práctica:
Gamma 2.4 / BT.1886: para sala completamente a oscuras y con buen control de luz. Es lo más fiel al mastering de cine. Sombras más profundas y contraste percibido mayor.
Gamma 2.2: para salas con algo de luz ambiental o paredes claras. Levanta ligeramente los medios-bajos para que las sombras no se coman con la luz parásita.
Gammas más bajas (2.0): solo si proyectas con bastante luz; la imagen gana visibilidad en sombras pero pierde "cuerpo" y contraste.
Como curiosidad comentarte que la gamma usada en salas comerciales de cine suele ser de 2.6.
Importante: subir la gamma no aumenta el contraste real del proyector (eso lo fija el contraste nativo), solo redistribuye cómo se reparte la luz entre negro y blanco. Y una gamma mal calibrada de fábrica es de los defectos más comunes: por eso en una calibración se mide la curva en escalones del 10% y se corrige punto a punto si el proyector lo permite.
En HDR la cosa cambia: ya no se usa gamma clásica sino la curva PQ (ST.2084), que es absoluta (asigna niveles de señal a nits concretos). Como ningún proyector llega a los nits del mastering, aplica un tone mapping para comprimir las altas luces, y ahí cada fabricante hace su magia. Pero eso ya es otro tema.
Resumen: la gamma es el "reparto" de la luz entre sombras y luces. En tu proyector, ajústala según la oscuridad de tu sala: 2.4/BT.1886 para cueva, 2.2 si entra algo de luz.

Pure Motion es el nombre comercial que le dan algunos fabricantes (otros usan TruMotion, MotionFlow, MEMC...) a la interpolación de fotogramas. El chip del proyector analiza dos fotogramas consecutivos e inventa fotogramas intermedios que no existen en el contenido original para que el movimiento se vea más fluido. El motivo de su existencia es que el cine se rueda a 24 fps, y a esa cadencia los paneos rápidos pueden mostrar cierto trompicón (judder) y emborronamiento; la interpolación convierte esos 24 fps en 60, 120 o los que soporte el dispositivo, generando fotogramas sintéticos entre medias.
Es aconsejable desactivarlo por varias razones. La principal es el efecto telenovela (soap opera effect): el cine a 24 fps tiene una textura de movimiento característica que asociamos inconscientemente a lenguaje cinematográfico, y al interpolar, la película pasa a verse como un vídeo doméstico o una telenovela grabada en vídeo. Técnicamente es más fluido, pero destruye la intención estética con la que se rodó y masterizó el contenido, porque directores y coloristas trabajan asumiendo 24 fps. Además, los fotogramas interpolados son una estimación, y en movimientos complejos (objetos que se cruzan, fondos con detalle, lluvia, rejillas) el algoritmo falla y genera halos alrededor de los objetos en movimiento, bordes que hierven o zonas que se deforman un instante; cuanto más agresivo el ajuste, más visible. También añade latencia, porque el procesado necesita analizar fotogramas por adelantado, algo irrelevante viendo una película pero letal para juegos. Y en material que ya es fluido no aporta nada: el contenido a 50/60 fps (deportes, TV) no necesita interpolación, y en 24p bien reproducido el judder residual es parte de la experiencia esperada.
Gustos aparte, algunos lo usan en niveles bajos para deportes retransmitidos, donde el look de vídeo es el natural del contenido y la fluidez extra ayuda a seguir la pelota; ahí no hay intención cinematográfica que respetar. Pero para cine y series lo recomendable es dejarlo desactivado, de modo que cada fotograma que veas sea uno que existía en el máster. En resumen: Pure Motion inventa fotogramas para suavizar el movimiento, y en cine convierte la textura de 24 fps en look de telenovela añadiendo artefactos, así que la recomendación estándar en home cinema es apagarlo y ver el contenido tal como se creó.

BrilliantColor es una tecnología de Texas Instruments presente en los proyectores DLP de un solo chip. En estos proyectores el color se genera haciendo pasar la luz por una rueda de color con segmentos rojo, verde y azul, y BrilliantColor lo que hace es aprovechar segmentos adicionales de la rueda (amarillo, cian, magenta y, sobre todo, blanco) o técnicas de procesado equivalentes para aumentar el brillo de la imagen. El resultado es más lumen percibido, especialmente en blancos y tonos claros, pero con trampa: ese brillo extra se consigue inyectando luz blanca que no pasa por los filtros de color primarios, de modo que el brillo del blanco sube desproporcionadamente respecto al brillo de los colores. Esto rompe el equilibrio entre luminancia de blanco y luminancia de color, apaga los colores saturados en relación al blanco, distorsiona el gamma y hace que la imagen pierda naturalidad: pieles cetrinas, colores que parecen desvaídos aunque el conjunto parezca más luminoso, y en general una imagen menos fiel a la referencia.
En el Optoma UHD51 el ajuste es un deslizador de 1 a 10, donde 10 es el máximo de procesado y brillo, y 1 el mínimo. La recomendación habitual en foros de calibración para este proyector va en contra de lo que sugiere el valor por defecto (que viene alto de fábrica): para cine en sala oscura lo aconsejable es bajarlo a 1 o 2, porque es donde la relación entre blanco y color queda más equilibrada, el gamma se comporta de forma más predecible y la colorimetría se acerca más a Rec.709 tras calibrar. La pérdida de lúmenes es real y notable, pero en una sala dedicada con buen control de luz el UHD51 sigue teniendo brillo de sobra para tamaños de pantalla razonables en SDR, y lo que ganas en naturalidad y fidelidad compensa con creces. Valores altos solo tienen sentido si proyectas con luz ambiental o necesitas exprimir brillo a toda costa (por ejemplo en HDR, donde algunos usuarios aceptan subir BrilliantColor a 4-6 como compromiso, sabiendo que sacrifican precisión de color a cambio de más pegada en altas luces).
En resumen: BrilliantColor infla el brillo del blanco a costa de la fidelidad de color, y en el UHD51 lo recomendable para cine es dejarlo en 1 o 2 y calibrar a partir de ahí, reservando valores más altos solo para situaciones donde el brillo mande sobre la precisión.

Uffff... Espero que el esfuerzo haya sido suficiente y te resuelva todas las dudas. Eso si, si después de todo lo que te he explicado vuelvo a ver que repites preguntas que ya he contestado en este tocho (como hiciste antes), doy directamente ON al botón de ignorar y me ahorro más esfuerzos.

Una explicación magistral , digna de un experto en toda regla como veo que lo es usted, se lo agradezco muchisimo de verdad su esfuerzo en ayudarme, y perdone si en algun momento he repetido alguna cuestion , lo cierto es que no me manejo muy bien con la tecnologia, tengo ya una edad.

Tan solo me quedaria una ultima duda , por si estimase usted a bien contestarla , y es en el caso de las peliculas hdr y dloby vision que sean mapeadas por el vs10 del zidoo z9x-8k a SDR, en estos casos es cierto que habria que bajar la ganmma respecto de las peliculas SDR originales ? por algo de que por el mapeo salen mas oscuras estas peliculas mapeadas? Por ejemplo si en sala dedicada para SDR original la gamma como usted ha dicho se pone en 2.4, en el caso de las mapeadas bajarla a 2.2? Y en sala no dedicada con paredes claras a oscuras si para SDR originales se pone en 2.2 para las mapeadas en 2.0?

Reitero mi respeto y agracecimiento por todo.

La gamma se ajusta dependiendo de la sala y de la luminosidad residual o reflejada. La única manera de encontrar el valor correcto para tu situación es probar y comparar, y eligiendo la que te resulte más cómoda e inmersiva. Sin medir condiciones ni equipos de calibración no se puede recomendar ningún valor.

Iniciado por Enigmax

La gamma se ajusta dependiendo de la sala y de la luminosidad residual o reflejada. La única manera de encontrar el valor correcto para tu situación es probar y comparar, y eligiendo la que te resulte más cómoda e inmersiva. Sin medir condiciones ni equipos de calibración no se puede recomendar ningún valor.

Entiendo, pero es cierto o no lo que se dice por ahí de que que al mapear las peliculas el zidoo de hdr a sdr , el mapeo hace que las peliculas salgan con menos luz que si fueran sdr originales ??