Subwoofer 15" con buen WAF (Mesa auxiliar)

Procedemos a colocar el tablex de acabado en las cuatro caras laterales.
Para ello utilizaremos adhesivo de montaje.
Colocamos el adhesivo en una cara de la caja, intentando no dejar ninguna zona vacía y llegando cerca de los bordes. Lo suficientemente cerca como para que al aplastarse el adhesivo se extienda hacia la arista exterior, pero no tan cerca que sobresalga y se derrame:



Colocamos la plancha de tablex y presionamos bien comenzando por el centro y hacia los bordes exteriores.
Se puede utilizar una plancha de DM, golpeando encima con una maza de goma, por ejemplo. Además esa plancha sirve de peso para mantener el tablex en su posición durante el tiempo de secado del adhesivo. Por eso es importante que el adhesivo no sobresalga, de lo contrario habrá que tener mucho cuidado para que el peso accesorio no quede también adherido.
Se pueden preparar dos caras opuestas, la de arriba y la de abajo. Así, durante el tiempo de secado del adhesivo, el peso del propio conjunto mantendrá en su posición la cara de abajo, y un peso adicional colocado sobre la superior dejará también lista a esta.
Este es el aspecto de una cara terminada:



Una vez completadas las cuatro caras, iniciamos la fase de relleno de material acusticamente absorvente.
Se pueden utilizar múltiples materiales, cada uno de ellos con sus propias ventajas e inconvenientes.
Yo he utilizado lana de roca (material de aislamiento acústico y térmico muy utilizado en la construcción).
Con un cutter se corta fácilmente en planchas del tamaño adecuado para colocar en el interior a través de la ventana circular dónde se alojará el altavoz:



Debido a que este material se descompone facilmente en pequeños fragmentos que podrían llegar hasta el altavoz, he utilizado una capa de fibra de poliester para confinar la lana de roca en la parte posterior interna, y así protegerlo. Otra capa de fibra de poliester rodea la parte de madera interior próxima al altavoz que quedaría de otra forma desnuda y sin amortiguación acústica:





Ahora vamos a concluir el acabado estético con cantos adhesivos y con la parte superior de la mesa.
Estos cantos en chapa de cerezo tienen su propio adhesivo de doble cara. Para evitar vibraciones, he colocado tres puntos adicionales de adhesivo de montaje en su interior, pero lo suficientemente alejado de los bordes para que no sobresalga por aplastamiento al colocarlo:



Así queda la caja una vez colocados los cuatro cantos a modo de patas:



De la mesa original vamos a utilizar su parte superior de madera y cristal.
Con cuidado se extrae y se retira de su estructura que ahora habrá que retirar:



Y se presenta sobre la nueva Mesa/Subwoofer para determinar su aspecto general:



Para dar un toque de profundidad a la zona superior acristalada, he decidido utilizar pintura verde suave. La misma en que están pintadas las paredes del salón dónde se ubicará definitivamente. Con un pequeño rodillo aplicamos una única capa de pintura y dejamos secar:



Este es el aspecto final de la Mesa/Subwoofer.
El tono verde consigue una mejor estética. Realza el propio tono del vidrio y encaja mejor en la decoración de su entorno:



A falta de realizar pruebas, la unión de la parte superior al subwoofer problemente se hará con espuma adhesiva de doble cara. Se trataría de desacoplar esta zona superior decorativa del propio subwoofer, en la mayor medida posible. Hay que evitar que las vibraciones del subwoofer se transmitan al cristal.

Próximamente conexiones y configuración.

La amplificación de este subwoofer (y un segundo en construcción) correrá a cargo de un aplificador clase D, Behringer iNuke nu6000DSP. Potencia más que suficiente: 4200W RMS (6200W Max).
Las ventajas de utilizar este tipo de etapas de Audio Profesional es su excelente relación coste por vátio.
Entre sus inconvenientes está la necesidad de modificar su sistema de refrigeración. En el caso de esta etapa, en su interior hay dos ventiladores de 12V introduciendo aire desde la parte posterior hacia su frontal.
Un detalle de su interior:




Como alternativa existen en el mercado diferentes tipos de ventiladores de bajo ruido de 80mm.
Se ha elegido en este caso un Tacens Aura II.
Solo 10db A con 1500rpm. Flujo de 25 CFM. Inaudibles una vez colocados, aunque eso sí, el flujo de aire es bastante menor. Esto no será un problema puesto que su uso será de media varios ordenes de magnitud inferior a su potencia que trabajo normal.

Lo más sencillo probablemente sea cortar los cables de los ventiladores originales y empalmar conexiones con los cables de los nuevos. Yo opté sin embargo por desoldar los cables en el interior de los ventiladores originales y soldarlos en el interior de los nuevos.
En esta imagen se puede ver en detalle:



Para no tener que estar encendiendo la etapa de potencia cada vez que se utiliza el subwoofer, he construido un pequeño dispositivo que suministra alimentación a diferentes dispositivos a partir del receptor/amplificador AV.
Existen en el mercado soluciones menos adaptadas pero igual de eficaces, como regletas maestro/esclavo.
Muchos amplificadores AV tienen una salida de 12V con el nombre REMOTE para conectar equipo auxiliar.
En mi caso, el yamaha RX-v773 tiene esta salida con una potencia máxima apróximada de 1W (0.1A).
El dispositivo construido tiene una entrada de red de 230V y una entrada jack 3.5mm de "remote".
Sus salidas son una regleta para cuatro dispositivos de red de 230V y un conector IEC C13 para alimentar directamente al amplificador iNuke. En esta regleta se conectarán las dos cajas principales activas Truth B2031A, para que se enciendan también de forma síncrona con el amplificador AV.



En su interior se puede ver la tecnología empleada. Un relé de 12V con un diodo de protección EMF que conmuta a un relé secundario de potencia. Este último es el que conecta o desconecta la alimentación de la regleta y el C13. Hay que poner atención al cableado. Para la línea de potencia de 230V es necesario mantener cableado de buena dimensión. Para la conmutación de ambos relés sin embargo, basta con cable de baja corriente.

Bueno, pues con todo ya conectado y funcionando, y a punto de comenzar la construcción del segundo subwoofer con buen WAF (subwoofer oculto en un piano), he comenzado la medición con REW.
Para ello he comprado un Micro ECM8000, una mesa Xenyx 802 (para la alimentación del micro, phantom power) y una tarjeta externa UCA 202. Es una de las opciones más económicas para realizar las mediciones con REW.
Ver enlace https://www.forodvd.com/tema/117497-...economica-rew/




En la siguiente gráfica se puede ver la respuesta en la sala, antes y despues de ecualizar con el NU6000DSP.
Amarillo: Respuesta en sala sin ecualizar, ni con el YPAO ni con el Nu6000DSP.
Azul: Respuesta en sala despues de ecualizar manualmente con el Nu6000DSP.


De cara a la ecualización he utilizado el software REW para realizar las mediciones, después de calibrar los elementos (Xenyx 802, UCA 202 y Yamaha RX-v773) y usar la calibración estándar del micro ECM8000.

A continuación describo la cadena de conexión de los diferentes elementos, poniendo entre paréntesis la salida/entrada/conector.
La conexión para la reproducción de los barridos de frecuencia de medición es, PC -> (USB) -> UCA202 -> (Toslink digital optica) -> RX-v773 -> (Subwoofer RCA) -> NU600DSP -> (Speakon) -> JBL1514.
La conexión para la medición (grabación) de los barridos de frecuencia es, desde el último punto de la anterior cadena: JBL1514 -> (Presión Sonora en sala) -> ECM8000 -> (XLR con phantom power) -> Xenyx802 -> (Mix TS/RCA) -> UCA202 -> (USB) -> PC.

Para conseguir la curva azul de la gráfica, partiéndo de la amarilla, fue necesario crear 7 filtros, con ganancias desde -15db hasta +15db, lo cual es una auténtica barbaridad, e incluso en ocasiones, el JBL1514 llegaba al límite de su excursión con el volumen bastante bajo.
El procedimiento es bastante ágil al tener conectado en el mismo PC donde se hace el análisis con REW, el software de ecualización conectado al NU6000DSP. Son simplemente iteraciones, se mide, se analiza el valle o pico a corregir, se configura el filtro en esa frecuencia para el NU6000DSP y se vuelve a medir...y así sucesivamente. Hay que hacer muchas iteraciones, habré hecho 50 o así, sobre una hora de trabajo (o diversión, según se mire). Al final uno ya le va cojiendo el truco y cada vez se necesitan menos ajustes en los filtros para alcanzar la correción que se persigue.

Efectivamente, ya se ha dicho en este foro por activa y por pasiva. Para tener una respuesta plana en sala es necesario más de un subwoofer para dar linealidad, ya que de lo contrario, sólo ecualizando se hace muy complicado subir todos los valles y bajar los picos. Se necesitan muchos filtros, y muy extremos.

Así que dejo el tema de los ajustes de ecualización pendiente de instalar el segundo subwoofer y volver a realizar mediciones. Doy por concluida la fabricación de este subwoofer.

Por cierto, en las pocas pruebas que he realizado, debo decir que nunca había escuchado nada parecido, ni en pegada ni en profundidad. El cine es espectacular, lo cual más o menos ya me esperaba, pero la música (al menos aquella que contiene frecuencias de subgrave, que no es toda ni mucho menos) es como estar en un concierto, la pegada del bajo y la batería tira para atrás.
A mi modo de ver, impresdindible en la sala de música de cualquier aficionado, y además ahora sin vuelta atrás. Una vez oido esto, ya no podré escuchar otos equipos sin echar de menos este sonido.


A trabajar en el siguiente. (Espero no necesitar un tercero).

Suerte con el proyecto y ya nos iras poniendo fotos cuando puedas.

Saludos....

Para el driver puedes utilizar una cinta negra que viene en la caja en forma de espiral o bien hacer un anillo fino de silicona en el borde exterior, esperar que seque y colocar el driver, de esa forma evitarás que salga el aire y que la construcción sea sellada.

Iniciado por CoNgO

Para el driver puedes utilizar una cinta negra que viene en la caja en forma de espiral o bien hacer un anillo fino de silicona en el borde exterior, esperar que seque y colocar el driver, de esa forma evitarás que salga el aire y que la construcción sea sellada.

Si. Mi intención es utilizar el anillo adhesivo en forma de espiral que viene con el driver.

Vas a hacerlo down-firing?