Dónde vamos este finde???

Extremadura

qué ver:
Hay varias opciones. Se pueden plantear varias rutas en función de dónde queramos dormir. Lo más sencillo sería plantear una noche de hotel en mérida o almendralejo que se sitúan a mitad de camino hacia cádiz, pero también es recomendable hacer noche en el parador de guadalupe (cáceres) en pleno centro y al lado del monasterio.

Dónde dormir:


O Mérida: Hotel velada mérida http://www.veladahoteles.com/merida/alojamiento.php

o Guadalupe: Parador nacional http://www.paradores.es/es/tratarfic...do?parador=041

o Almendralejo: Hotel espronceda www.hotelespronceda.com

o Truijillo: Parador nacional http://www.paradores.es/es/tratarfic...do?parador=100



Dónde comer: En cualquiera de las poblaciones hay multitud de mesones en los que biencomer. Podemos pedir migas con torreznos, bolla de chicharrones, rosca... Y los quesos de la también próxima comarca de los ibores. De cabra, de oveja, al pimentón ... Y por supuesto cochifrito, cuchifrito, bacalao monacal o las sopas de cebolla con caldo de carne.

Y todo ello regado con vino de pitarra o de cañamero.

Guadalupe

Museos del real monasterio de nuestra señora de guadalupe
un monasterio con varios museos
el arte conservado a lo largo de los siglos en el real monasterio de nuestra señora de guadalupe, declarado patrimonio de la humanidad por la unesco.
El museo de bordados cuenta con ropas litúrgicas elaboradas en su taller de bordados e incluye piezas que abarcan el período comprendido entre el siglo xv y el xix. De la obra producida por el scriptorium guadalupano desde el siglo xiv al xix en su museo de libros miniados se exhiben más de noventa ejemplares, cantorales gigantescos y dos pasionarios del siglo xv. La primitiva ropería acoge el museo de esculturas y pinturas, donde destacan lienzos de goya y el greco, junto con tallas de anequín de bruselas y egas cueman, y un cristo crucificado de marfil atribuido a miguel ángel. Los lienzos de zurbarán se encuentran en la antigua sacristía.
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para venir:
denominación: Museo diocesano
contenido: Arte sacro
localización
real monasterio de santa maría de guadalupe
10140 guadalupe (cáceres)
rmsmguadalupe@planalfa.es
http://www.monasterioguadalupe.com
tel.:+34 927367000
fax.:+34 927367177
información de interés
de lunes a domingo
de 9:00 a 12:45
de 15:30 a 18:30

Trujillo

la ciudad se estructura en torno a la monumental plaza mayor, que se encuentra presidida por una estatua ecuestre de pizarro realizada en bronce. Durante siglos, ha sido el centro de la vida social y comercial de la urbe, albergando mercados, fiestas y todo tipo de espectáculos. En el siglo xvi se convirtió en una plaza señorial, ya que los conquistadores y diversas familias de la nobleza comenzaron a edificar en ella casas y palacios.

Sobre la plaza se alza la iglesia de san martín, construida entre los siglos xiv y xvi. El templo, de una sola nave y bóveda de crucería, alberga en el interior varias capillas laterales renacentistas.

Junto a esta iglesia se encuentra el palacio de los duques de san carlos, del siglo xvi. Es característica en esta construcción un balcón esquinado y el escudo de armas de la familia vargas-carvajal. Tras la fachada principal se esconde un patio interior construido en estilo clásico y planta cuadrangular, con dos alturas y arquerías de columnas toscanas.

El palacio del marquesado de piedras albas es otro de los edificios nobles que dan a la plaza. Esta casona renacentista, obra de pedro suárez de toledo, ocupa los soportales conocidos como los “del pan” y destaca por tres arcos escarzanos.

Uno de los más destacados de este entorno es el palacio de los marqueses de la conquista o del escudo. Su construcción, en 1570, fue costeada por hernando pizarro. En su fachada se encuentra un balcón de esquina con decoración plateresca y dos columnas abalaustradas. El conjunto está rematado por el escudo de francisco pizarro.

En las calles empedradas que parten de la plaza aparecen otras residencias nobles, como la casa del peso real o de los chaves cárdenas, gótica con añadidos renacentistas, o el palacio de juan pizarro de orellana, del siglo xvi. éste último perteneció al primer corregidor de la ciudad peruana de cuzco y fue transformado en palacio renacentista tras ser la casa-fuerte de diego de vargas. El edificio posee en su interior un patio de estilo plateresco.

Mientras, el alcázar de los altamiranos o alcazarejo fue erigido por fernán ruiz a partir del siglo xiii. Destaca en él su portada principal, del siglo xvi, flanqueada por dos torres desmochadas y con el escudo de los altamiranos.

Arquitectura religiosa

el casco histórico de trujillo cuenta con dos destacadas iglesias, la de santa maría la mayor y la de santiago, ambas del medievo. El templo de santa maría está considerado como uno de los más bellos ejemplos del románico en trujillo. El edificio, levantado sobre una antigua mezquita árabe, posee en el exterior varias portadas medievales y una torre correspondiente al románico tardío. En el interior se pueden admirar las bóvedas de crucería que cubren una estructura de tres naves, si bien destaca un retablo gótico realizado por fernando gallego en 1480 y que está considerado como uno de los mejores de extremadura.

La iglesia de santiago, ubicada junto a la puerta de la ciudad del mismo nombre, fue construida en el siglo xiii, siendo posteriormente remodelada entre los siglos xv y xvii. De la primitiva construcción queda un ábside semicilíndrico y la torre. Su interior custodia la imagen de nuestra señora de la coronada, de estilo románico, y la del cristo de las aguas, del siglo xiv.

Dominando la ciudad se alza el castillo árabe califal (ss. X-xi), construido durante la época de mayor esplendor del califato de córdoba. El edificio destaca por sus bellas torres albarranas y por los dos aljibes (cisternas) que se hallan en su patio de armas. En la parte sur del baluarte se alza el santuario de la virgen de la victoria, patrona de la ciudad.

Para finalizar el recorrido por la ciudad, nada mejor que acercarse hasta el museo de la coria, cuyas instalaciones ocupan el que fuera convento de san francisco el real. El recinto permite acercarse a los hitos más importantes del descubrimiento del nuevo mundo.

Y si se desea, se puede visitar trujillo para disfrutar de una de sus fiestas más importantes, el tradicional chíviri. Esta celebración, que tiene lugar cada domingo de resurrección, tiene en la plaza mayor su principal escenario y ha sido declarada fiesta de interés turístico.

Gastronomía y alrededores

Trujillo comparte con el resto de extremadura los platos más representativos de la región. Sobresalen los productos derivados del cerdo ibérico, así como las recetas de origen pastoril: Caldereta (tipo de guiso elaborado con carne de cordero o cabrito), migas (cuya base es el pan), etc. Tampoco se pueden olvidar las sopas de espárragos, las de habas, o los tradicionales gazpacho y ajoblanco (sopas frías).

Almendralejo

almendralejo, centro neurálgico de la tierra de barros, debe su nombre a su asentamiento original, sobre un terreno plagado de almendros.

Restos arqueológicos atestiguan la presencia de moradores en almendralejo desde los tiempos más remotos, pero su fundación se debe al poblamiento desarrollado por la orden de santiago tras la reconquista, quizás en el s xiii.

Dentro de su patrimonio destaca la iglesia parroquial de la purificación, levantada en el s. Xvi sobre otra anterior. Posee una torre barroca, y preciosas portadas gótico renacentistas de ornamentación epigráfica y plateresca. También el convento de religiosas clarisas de ntra. Sra. Del amparo fundado en el s. Xvi y de exterior modesto, si bien su interior es complejo y pleno de rincones de interés. Sus monjas confeccionan exquisitos dulces artesanales. Enfrente del mismo se encuentra el convento franciscano de san antonio, erigido en 1652, declarado de interés histórico artístico. Algunas ermitas terminan de conformar la arquitectura religiosa. El conjunto monumental de almendralejo se cierra con varias casas solariegas.

Famosa es la celebración de “las candelas”, fiesta declarada de interés turístico regional, los días 1 y 2 de febrero. En ella se queman las "pantarujas" que representan a los malos espíritus.

Ruta literaria sobre el romanticismo: Almendralejo se viste de época
desde hace varios años, durante un sábado de junio, la localidad de almendralejo, en badajoz, se transforma totalmente para volver al siglo xix. Y es que sus habitantes celebran la ruta literaria sobre el romanticismo: Un día muy especial en el que se pueden ver por las calles sombreros de copa, levitas, casacas, corsés, sombrillas y abanicos de época…
si visitas la zona de extremadura en estas fechas, te recomendamos que no te pierdas este día festivo que se ha inventado para conmemorar el importante pasado cultural de esta localidad. Y es que en almendralejo nacieron josé de espronceda y carolina coronado, dos destacados representantes del romanticismo literario en españa.
Si te animas a asistir, podrás escuchar por cada rincón de la ciudad románticos versos, disfrutarás con representaciones teatrales, conciertos, danza y verás como los farmacéuticos se convierten en boticarios, los camareros en taberneros y los coches en calesas de caballos.
Son muchos los espacios que puedes conocer: Los jardines de santa clara, el parque de la piedad, el convento de san antonio, la casa-palacio de los marqueses de la encomienda, el palacio de justicia, la plaza de espronceda… por ellos verás desfilar un pasacalles de los habitantes de almendralejo vestidos de época con motivo de esta ruta. Y es que muchos de estos lugares fueron escenarios de tertulias entre escritores y desprenden un halo especial con sabor literario que seguro te gustará.

Mérida

La capital extremeña goza de un calendario plagado de interesantes eventos culturales, entre los que destaca cada verano el festival de teatro clásico de mérida, uno de los más importantes de los que se organizan en españa.

La historia de mérida está íntimamente ligada a la expansión romana por la península ibérica. Su fundación como urbe tendría lugar en el año 25 a. C. Bajo el mandato del emperador augusto, de quien tomaría su primer nombre, emérita augusta.

En ella se instalaron inicialmente soldados licenciados que, procedentes de las legiones v y x, fueron recompensados por roma con tierras de la vega del río guadiana tras participar en las guerras cántabras. Al mismo tiempo, este incipiente enclave gozaba de un gran valor estratégico, ya que en él confluían dos de las principales vías romanas: La vía de la plata, que unía mérida y astorga, y la calzada que comunicaba toledo con lisboa.

Mérida fue capital de la provincia romana de la lusitania y llegó a convertirse en una de las más ciudades más florecientes del imperio. Asimismo, fue un importante centro religioso durante los primeros años de propagación del cristianismo.

Bajo el dominio visigodo, la ciudad mantuvo por un tiempo su protagonismo como capital del reino, que se trasladó después a toledo. La llegada de los árabes haría de mérida una plaza fuerte, hasta que el rey cristiano alfonso ix reconquistó la ciudad en el siglo xiii, que pasó a ser sede de la orden de santiago.

La huella romana

El esplendoroso pasado de la capital emeritense se manifiesta hoy en uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos mejor conservados de españa.

Así, la huella romana sigue presente casi en cada rincón de la ciudad, siendo el teatro romano una de las construcciones más emblemáticas. Erigido en el siglo i a. C., poseía un aforo con capacidad para 6.000 espectadores. Mientras, la escena teatral se encuentra presidida por dos filas de columnas superpuestas y ornamentada con esculturas de divinidades y personajes imperiales. Junto a él se levanta el anfiteatro, escenario en el que se celebraban luchas de gladiadores y fieras. Esta construcción, contemporánea de la anterior, conserva algunos de sus elementos originales, tales como las gradas, los palcos y las tribunas.

Ambos recintos vuelven a cobrar vida cada verano con la celebración del festival de teatro clásico de mérida, uno de los más importantes de los que se organizan en españa.

En el centro urbano se alzan el templo de diana y el arco de trajano, de 15 metros de altura, una de las puertas de acceso a la ciudad.

En las afueras pueden contemplarse ambiciosos proyectos civiles de la época, como el puente romano que cruza sobre el río guadiana. éste destaca por su gran monumentalidad, ya que sus más de 800 metros de longitud y sus 60 arcos lo convierten en uno de los mayores de aquel momento. También cabe mencionar el acueducto de los milagros que, salvando el desnivel del río albarregas, servía para abastecer de agua la ciudad desde el vecino embalse de proserpina, cuya presa romana aún se conserva.

El museo nacional de arte romano, obra del arquitecto español rafael moneo, completa la visita a las construcciones romanas que se encuentran repartidas por la ciudad. A través de sus más de 36.000 piezas -todas ellas procedentes de mérida y su comarca- y de los paneles expuestos, el recinto permite conocer a fondo el legado de la ciudad y acercar al público la vida cotidiana de una colonia romana.

De la dominación musulmana han quedado algunas muestras de arquitectura. Frente al río guadiana se levanta la más sobresaliente de ellas, la alcazaba. El interior de la fortaleza árabe alberga un aljibe (especie de cisterna), de origen romano, reedificado y ornamentado con pilastras visigodas.

Anexo a esta plaza defensiva se encuentra el conventual santiaguista, construido durante el periodo en que la ciudad permaneció bajo la jurisdicción de los caballeros de la orden de santiago. Actualmente, el edificio es sede de la presidencia del gobierno extremeño.

Gastronomía y alrededores

La gastronomía emeritense comparte algunos platos con el resto de la región, como la caldereta de cordero (guiso a base de carne de cordero, cebolla, ajo y pimiento) o los productos derivados del cerdo, en especial los embutidos y jamones de cerdo ibérico. Son, igualmente, típicos el gazpacho y el ajoblanco (sopas frías), el conejo o la perdiz.

Más rutas en Extremadura:

Pueblos blancos de Extremadura: caminando entre dehesas

Paredes encaladas y encinas verdes. Ríos, embalses y aves. Delicados monumentos góticos y torres barrocas. Es parte de lo que encontrará en la zona de los pueblos blancos de Extremadura, en el interior de España. Recorrer sus senderos es una buena forma de disfrutar de su singular naturaleza y encanto rural. ¡En marcha!

Extremadura posee una naturaleza valiosa y muy variada. En esta ocasión le proponemos conocer una parte de su territorio, la de los pueblos blancos. Se trata de la zona fronteriza que abarca el sur-suroeste de Badajoz, que sobresale por la arquitectura típica de sus localidades: calles empedradas, casas bajas y paredes cubiertas de cal, con el bello paisaje de la sierra como fondo. Existen varias opciones que le permitirán descubrir, tranquilamente, los atractivos naturales de esta comarca definida por dehesas, arroyos, bosques de encinas y alcornoques. Le presentamos algunas de ellas.

Las Dehesas de Jerez de los Caballeros. Paseando por estas extensas superficies de encinas y alcornoques, comprobará que están excelentemente conservadas y que son un ejemplo de desarrollo sostenible. Se aprovechan para la industria del corcho y la crianza de ganado porcino, aunque también es un lugar de especial protección para las aves. La especie más representativa es la cigüeña negra, ya que es el área más importante del oeste de Europa para este animal durante su época reproductora. Si se acerca hasta el embalse de Cuncos tendrá la oportunidad de contemplar numerosas aves acuáticas en los observatorios instalados; y entre abril y mayo, no se pierda el cortejo de las avutardas, resulta espectacular. Además, siguiendo el río Alcarrache, podrá realizar la ruta que cruza las Dehesas entre las localidades de Villanueva del Fresno e Higuera de Vargas, a pie o en bicicleta. No se vaya sin admirar antes las majestuosas torres barrocas de Jerez de los Caballeros.

Los Llanos de Olivenza. En su interior se encuentra la Sierra de Alor, donde podrá realizar el itinerario que parte de la localidad de San Jorge de Alor. Durante los 10,5 kilómetros de recorrido, verá como la vegetación típica serrana, el monte bajo y las encinas se van mezclando con los olivos y otros cultivos. A lo largo del camino surgen los chozos, antiguas cabañas construidas cerca de los terrenos dedicados al cuidado del ganado. La ruta es muy sencilla, no tiene apenas dificultad y el paisaje merece la pena. Le recomendamos pasar también por la ciudad de Olivenza, situada a menos de 7 kilómetros de San Jorge de Alor, cuyo conjunto monumental destaca por sus bellas iglesias.

Las Cuevas de Fuentes de León. Las hallará en la localidad de Fuentes de León, a 42 kilómetros de Jerez de los Caballeros. Es un conjunto formado por cinco grutas naturales. En su interior descubrirá grabados rupestres, un lago de más de 200 metros cuadrados de superficie y, por supuesto, estalactitas y formaciones calizas de hasta dos metros. Además, las cuevas tienen gran importancia debido a la población de murciélagos que albergan. Para visitarlas es necesario pedir autorización en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Fuentes de León o en el teléfono +34 924724174.

Son algunas de las sorpresas que le esperan en el interior de España, en la tranquila naturaleza de los pueblos blancos de Extremadura.

Portugal

Desde Extremadura y hacia el Sur.

Qué ver:
Esta opción sería más larga y quizá mereciera pasar un par de noches o tres en el camino, a modo de mini-vacaciones. Évora (en el Alentejo) y Lagos (en pleno Algarbe) serían lugares adecuados para disfrutar el camino. Hacer noche en Évora (pasando antes por Elvas) sería el motivo principal para esta ruta, incluso dos noches nos darían para conocerla en profundidad. Está situada a unos 480 km de Madrid y merece la pena recorrerla a pié. En este caso es recomendable utilizar el paso fronterizo de Valencia de Alcantara, en lugar de por Badajoz. En el lado portugués de la frontera tienes pueblos increíbles, como Marvao, candidato a Patrimonio de la Humanidad de UNESCO o Castelo de Vide, pueblo igualmente precioso y que esta a unos pocos kilómetros. En el lado español tienes la concentración de dólmenes más alta de la península. Además hay menos distancia desde Madrid que yendo por Badajoz y las carreteras no son malas.
Para llegar a Cádiz desde Évora nos restan 400 km, que se podrían convertir en 300 km y 380 km si hacemos noche en Lagos, en pleno Algarbe. Si ya nos animamos a alguna noche extra, la podemos pasar en Ayamonte o en Punta Umbría (Huelva) y así dividimos aún más los kilómetros.

Dónde dormir:


o Badajoz: Hotel Husa Zurbarán http://www.husa.es/es/nuestros-hotel.../husa-zurbaran

o Elvas: Hotel Sao Joao de Deus http://www.hotelsaojoaodeus.net/index.php

o Évora: Albergaria do Calvario http://www.albergariadocalvario.com/

o Lagos: Romantik Hotel Vivenda Miranda http://www.vivendamiranda.com/hotel-portugal.htm



Dónde comer: En cualquier sitio que nos sirvan bacalao...

ÉVORA

La ciudad amurallada de Évora, a pesar de ser una de las mayores atracciones de Portugal, sólo tiene unos cuantos lugares de interés. Sin embargo, sus calles, murallas, jardines, plazas, y por supuesto, su templo romano, son atractivos más que suficientes para reservar hoteles en Portugal y venir a conocerla.
Las murallas que rodean completamente la ciudad de Évora fueron construidas en la época islámica, cuando los árabes dominaban el sur de Portugal durante la Edad Media. Para facilitar nuestra visita, nos detenemos en la oficina de turismo de la Praça do Giraldo, para hacernos con un mapa de la ciudad.
Nuestra primera visita la podemos hacer a la Catedral de Évora, construida apenas dos décadas después de que los musulmanes fueran expulsados de Portugal. De ella vamos a destacar sus rosetones, el órgano renacentista, el más viejo de Europa, la cúpula del crucero, y la sillería del coro, tallada con escenas de la vida campesina. El claustro de la catedral nos conduce a la tesorería, llena de reliquias y piedras preciosas.
De allí podemos ir a ver la iglesia gótica de San Francisco, con una maravillosa capilla con columnas salomónicas y azulejos con un Vía Crucis. La mayoría de las personas se dirigen primero a ver la Capilla de los Osos, o capilla de los huesos. Se trata de una extraña costumbre que tenían los monjes franciscanos del siglo XVI, quienes revestían las paredes de la capilla con los huesos de cinco mil esqueletos humanos.
En Évora también tenéis que sacar tiempo para visitar los parques, como por ejemplo el Jardín Público, al sur de San Francisco, desde donde se puede ver la preciosa Galería de las Damas, todo lo que queda del palacio real de la ciudad.

El templo romano casi llena toda una plaza. Catorce columnas, y la mayoría de ellas de los siglos II y III. Son columnas que se hallan entre las más impresionantes de los restos de civilización romana de la Península Ibérica. La gente suele ir de día a verlas, pero nosotros os recomendamos que vayáis de noche.
La Praça do Giraldo es el centro social de Évora, llena de tiendas y cafés que están llenos tanto de día como de noche. Tenéis que echar un vistazo a la plaza y a las calles de los alrededores, con sus restaurantes, especialmente los que se hallan a lo largo de la Rua Joao de Deus. En esta calle os recomendamos O Antao, que sirve especialidades del Alentejo, como la perdiz o el conejo, en un ambiente muy cálido y acogedor.
En la Rua 5 de Outubre hay también varios restaurantes, principalmente la Cozinha Alentejana, que sirve platos populares bien preparados y a precios muy razonables.
Las altas murallas blancas que rodean completamente Évora son uno de sus grandes atractivos. Tenéis que tenerlas en cuenta, porque cuando reservéis un hotel en Évora, debéis preguntar porqué puerta de las murallas debéis acceder a él. Si se os olvida, o no lo sabéis, a lo mejor tenéis que dar un rodeo bastante grande, sobre todo si váis a pie.
Algunos de los hoteles se hallan fuera de la zona amurallada, como por ejemplo el Ibis y el Hotel Dom Fernando, en la carretera de circunvalación que rodea las murallas. Ambos son muy modernos, con todas las comodidades, incluyendo un restaurante. Dentro de las murallas os aconsejamos el Solar de Monfalim, en Largo da Misericordia, restaurado recientemente, con un maravilloso patio en la segunda planta.

ELVAS

En el Alentejo portugués y situada a unos 20 Km. de Badajoz, se halla la ciudad de Elvas pasa por ser una de las ciudades más amurallada y fortificada de Europa.

Desde hace muchos años, los españoles que pasábamos a Elvas, la verdad sea dicha, prestábamos, en general, muy poca atención a la ciudad o al menos mucha menos de la que ésta se merece. Solíamos ir a comer marisco en sus restaurantes y a comprar, principalmente, toallas al peso, sábanas, mantelerías, café y cerámica de Macao. La ciudad quedaba relegada a un segundo o tercer plano. Elvas poseía un gran comercio enfocado a la clientela española, pero desde hace unos años, más concretamente, desde la entrada en vigor del euro el comercio ha decaído muchísimo en esta ciudad, aunque sigue teniendo un cierto nivel.

Digo que a la ciudad no se le ha prestado toda la atención que merece porque Elvas es una ciudad muy bonita. Sus murallas y fortificaciones son impresionantes y, en general, están muy bien conservadas. Pasear por ellas y otear el horizonte es una delicia.

El casco antiguo es una preciosidad, con calles estrechas y empinadas o cuesta abajo, según se mire, plazas, arcos, túneles, edificios con bonitas fachadas y fuentes como la de la Misericordia que fue la primera en recibir el agua que corría por el acueducto de Amoreira. Todo el casco antiguo es en sí mismo un auténtico monumento.

Pero Elvas tiene también sus monumentos individuales que por sí solos destacan como los fuertes de Graça y Santa Luzia, las puertas de Olivenza y de San Vicente, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI y estilo manuelino, que fue antigua catedral de la ciudad y se halla en la plaza de la República, el Pelourinho (Picota o rollo donde se ajusticiaba a los criminales) de estilo manuelino, el castillo, muy bien conservado y desde el que podemos contemplar unas excelentes vistas; alberga en su interior un pequeño museo militar. Hay otro museo militar en el fuerte de Santa Luzia. También son dignas de ver las iglesias de San Pedro, San Lázaro y la Misericordia, así como el santuario del Cristo de la Piedad, fuera del casco antiguo, al lado de la explanada donde todos los años se instala la feria de San Mateo, sin olvidar el acueducto de Amoreira, una grande y monumental obra civil construida para abastecer de agua a la ciudad. Es el monumento más llamativo de Elvas y, a pesar del paso de los años, se encuentra en excelentes condiciones de conservación.

En el aspecto cultural también tenemos cosas que ver y visitar como el museo de arte sacra, el de arte contemporáneo, los aludidos museos militares y el de la fotografía. Elvas tiene además un pasado histórico y defensivo importantísimo, habiendo sido también sede de varios casamientos ilustres que contribuyeron en su momento a crear condiciones de paz. Desde la Oficina de turismo, situada en la plaza de la República, se pueden concertar visitas guiadas para realizar distintos e interesantes recorridos por la ciudad.

Bueno, pues ya hemos visto lo más importante de Elvas. Ahora sí, ahora nos vamos a dedicar a comprar toallas, sábanas, mantelerías, café, buenos quesos y buenos vinos, un excelente bacalao y después vamos a disfrutar de su rica y variada gastronomía en alguno de sus numerosos y buenos restaurantes.

LAGOS




En el conocido Algarbe portugués podemos encontrar lugares con una historia extensa y llena de aventuras.
Desde estas costas salieron los grandes navegantes que abrieron las rutas alrededor del globo en el siglo XVI. El puerto de Lagos, por ejemplo, se convirtió en aquella época en la puerta de acceso a Europa para los grandes conocimientos que traían del otro lado del mar. Asimismo era el puerto de la despedida más cruel, nadie sabía qué encontraría más allá del horizonte atlántico ni si volvería alguna vez.
La historia de Lagos ha estado siempre unida a la del mar. Hoy en día es un punto turístico de gran importancia y con una riqueza arquitectónica difícil de igualar. Los palacetes e iglesias de los siglos XVI y XVII, con su decoraciones barrocas portuguesas tan típicas, nos maravillan con sus vueltas y revueltas y su uso del color.
Asimismo, las calles del pueblo nos permiten ver ese uso popular de los colores en el cuidado de sus casas. Pequeñas puertas y ventanas bordeadas de azul o amarillo, mayólicas en sus frentes, balcones de herrería trabajada, iglesias blancas y retablos dorados.
Lagos nos guarda la maravilla de su naturaleza en las costas acantiladas y recortadas de sus playas: Burgau, Dona Ana y la impresionante Ponta da Piedade. Miradores a un mar inmensamente azul tapizado de rocas enormes apuntando al cielo.
Podremos tomar un paseo en barca para recorrer los promontorios, cuevas y puentes naturales, si nos acercamos a la saliente donde está el Faro. Maravilloso punto panorámico que nos desafía con sus 197 escalones hasta tocar el mar (atención que luego hay que subirlos !!)