Sistemas de Protección Eléctrica

Comienzo yo, copiando tu respuesta a un problema de un compañero con subidas y bajadas de tensión hasta el punto de hacer apagar el AVR.

Iniciado por Audio-Tech

Hola,

Buenas.

Eso es por caída de tensión de consumo. Tu vivienda/domicilio y el resto de bloques, de cara a Iberdrola/Compañía Eléctrica, formáis un grupo de abonados, los cuales estáis adjuntos al Centro de Transformación (CT), habrá varios por tu zona, no todas las viviendas están conectadas al mismo CT sino que habrá varios (dependiendo la infraestructura de cada zona).

En el CT, lo que se hace es regular un abanico de Tensión Nominal de Servicio, es decir, en el Primario del CT habrá dos valores referenciales:

1. Tensión nominal mínima: por ejemplo en mi CT son 228 V AC.
2. Tensión nominal máxima: por ejemplo en mi CT son 243 V AC.

Cuando aumenta el consumo (puede ser en cualquier momento del año pero en verano con los aires acondicionados se dispara la demanda), la tensión nominal baja por motivos obvios (mayor consumo).
Tan dañidas son las subidas de tensión (sobretensiones), como las bajafas de tensión (subtensiones), sobre todo por debajo de 197 V.

Se podría implementar un transfo multiplicador de tensión pero tiene sus riesgos si cambia la tensión de entrada... Habría que darle una vuelta ad-hoc in-situ.

En tu caso, lo que te recomiendo primeramente es paciencia, porque esto es una lucha titánica con tu compañía de distribución eléctrica. Te entiendo perfectamente, ya sé que has llamado mil veces pero créeme, a veces ni con esas es suficiente.

Lo siguiente que te recomiendo:

1. Primeramente un protector contra sobretensiones en solución combinada con IGA (por ejemplo en mi casa tengo tres soluciones combinadas y concatenadas una detrás de la otra, una de ellas de Phoenix Contact).
2. Conectar un grupo de varistores en paralelo al IGA de cabecera de tu cuadro eléctrico (por ejemplo en mi casa tengo un grupo de 15 varistores S20K250).
3. Abrir incidencia con la compañía distribuidora para que ellos, mediante una OCA (en Iberdrola una OCA es una Solicitud de Intervención con corte de Servicio al grupo de abonados y requiere de burocracia interna dentro de sus departamentos: ser aprobada por el Jefe de Servicio, fijar fecha, avisar a los abonados del día y hora del corte de Servicio, etc...), para que modifiquen el abanico del segmento de tensión nominal del CT.

Tendrán que calcular bien cómo dejan el Primario del CT porque cuando descienda el consumo demandado por los abonados, subirá la tensión nominal en pico, pudiendo provocar sobretensiones de más de 250 V AC si el Primario del CT no actúa bien.

Por otro lado, tienes AVR: Acondicionadores de Línea de Serie y Estabilizadores de tensión. Los buenos son muy caros y los baratos es tirar el dinero.
En cuanto al SAI... depende cuál tengas dispondrá de un buen o mal AVR integrado.

Hay tres tipo de SAI/UPS:

1. Off-Line: esto es caca.
2. Stand-By: esto es caca.
3. Línea Interactiva: medianamente aceptable aunque para equipos de audio insuficiente.
4. On-Line de doble conversión Delta: muy buenos pero ojo con conectarlos a nuestro AV Receiver por su consumo en VA (Voltamperios), se puede desde sobredimensionar las baterías a saltar en ausencia de corriente por exceso de demanda de consumo del AV Receiver.

Para equipos de sonido lo recomendable es que NO haya baterías de por medio, salvo que pongas en paralelo una batería de 100 A (en un sala dedicada hay sitio, en un salón no). Yo tengo una de 100 A conectada en paralelo a todas las fuentes de alimentación de mis equipos de Radio, a fin de tener respaldo y porque las baterías de coche tienen la particularidad de absorver picos.

Para equipos de audio tienes soluciones de fabricantes como Bryston, Isotek, los cuales son AVR y Transformadores de Aislamiento. Son excesivamente caros. El que se los pueda permitir, es la opción ideal.

Añadir que cuando tienes una línea eléctrica descompensada, la aparición de armónicos (los cuales están presentes de per-se por ruido de red, arranques de motores, vueltas de retorno de fábricas a la Red de Distribución y un largo etc que no es plan de explicar aquí), dañan los equipos, sobre todo los más dañidos son el Tercer y el Quinto armónico.

Como solución de compromiso puedes poner filtros de red del fabricante EMIKON en tu cuadro eléctrico aguas abajo del IGA de cabecera.

Siento la chapa pero resumirte tu problema para poder exponerte una solución requiere de datos y argumentos.

Resumido en una línea: o gastas mucha pasta en equipamiento caro para hacer las cosas bien o abres incidencia con la compañía eléctrica.

En mi caso me costó 7 años y 1 mes que me hicieran caso, a razón de 256 incidencias abiertas.
Al final por canso y por demostrarles con datos irrefutables el problema, no les quedó otra que modificar el Primario del CT y hacer una nueva toma de Punto de Neutro (el Neutro de un CT nace de una toma de tierra independiente, para llevarlo a potencial 0 Voltios).

Iberdrola a esta OCA internamente la denomina "Descarga de Punto de Neutro en CT".
A nuestro grupo de abonados y en todas las Fases (L1, L2 y L3), nos llegaba de tensión nominal continua 251 V AC, una barbaridad, a esto añádele las subidas de tensión cuando bajaba la demanda de consumo... pues se disparan todas las bobinas de protección contra sobretensiones, armados manuales de las calderas, equipos dañados y un largo etc que da miedo contar.

Y la principal lectura de todo esto es que no sólo tiene que importarte tu equipo de sonido, el resto de electrodomésticos de tu casa están sufriendo. Los tuyos y los de todos los vecinos agrupados a ese CT en concreto.
Contra picos transitorios hay soluciones efectivas (hasta cierto potencial e intensidad, he tenido en mi mano magnetotérmicos tetrapolares de cabecera con un poder de corte de 10 KV quemados incluso habiendo saltado la bobina de disparo previa), contra sobretensiones permanentes hay bobinas de disparo pero ojo con las subtensiones, el valor "preocupante" ya empieza a levantar la mano por debajo de 217 V, aquí lo único que se puede hacer es o cortar Servicio con bobina de disparo por debajo de +-217 V o estabilizar con equipamiento caro.
Por ejemplo en equipos de laboratorio se empiezan a apagar (o no encender), incluso por encima de ese valor.

Por otro lado, no sé si el multímetro que usas es de precisión y está calibrado.

Saludos.

este mediodia he medido el voltaje en el sai me muestra esto pero algo esta mal entonces porque si entra 207v deberia salir 230v las baterias las cambie hace 1 año no creo que ya esten jodidas no?

y he medido con el voltimetro y me da lo mismo más o menos

Gran tema y excelente idea de crear un hilo específico para ello. Muy apropiado; gracias por la iniciativa.
Saludos,

Iniciado por Anterantz

este mediodia he medido el voltaje en el sai me muestra esto pero algo esta mal entonces porque si entra 207v deberia salir 230v las baterias las cambie hace 1 año no creo que ya esten jodidas no?

y he medido con el voltimetro y me da lo mismo más o menos

Hola.

Buenas.

Sin ánimo de tratar con condescendencia ni hacer de menos a tus equipos de medida, hay que exponer los datos tal cual son .

Ese multímetro no es de referencia ni está calibrado (ni se puede calibrar esa marca/modelo), ello no quiere decir que no esté midiendo valores cercanos a la realidad pero no es TRUE RMS. Sus mediciones tendrán un alto índice de +-% fallo en valores cercanos.

Tal y como te comenté en otro post, intuía que el AVR de tu UPS tenía altas probabilidades de estar dañado, ello tampoco quiere decir que no esté arrojando mediciones cercanas a la realidad pero tampoco son exactas.

En cuanto a las baterías, son los embites que se está llevando la UPS, tienes que tener en cuenta que se pueden hinchar y sobredimensionar en menos de 6 meses, da igual que tengan menos de 1 año, lo que tienes que fijarte es en qué escenario de calidad de Servicio de suministro eléctrico están expuestas, y tu entorno no es el más apropiado como calidad de Servicio.

Añadir que al ser tu UPS de Línea-Interactiva, las baterías NO alimentan la salida de tensión nominal de continuo como hacen las UPS Online de Doble Conversión, tus baterías sólo entran en funcionamiento en ausencia de corriente y es cuando se hace el By-Pass de Online a batería, con la consiguiente variación de tensión que ello provoca (las fuentes de alimentación, tanto conmutadas como lineales, caen como moscas con esto).

La medición correcta se hace aguas arriba del IGA de cabecera (ICP en el caso que lo tuvieras, si no dispones de contador electrónico de telegestión, los nuevos contadores sustituyen a los ICP).
Como decía, la medición correcta se hace aguas arriba del IGA/ICP de cabecera y sin consumo, es decir, con todos los diferenciales bajados (si tu cuadro eléctrico está bajo normativa deberías tener 1 diferencial por cada 4/5 magnotérmicos), y todos los magnotérmicos bajados.
A su vez, el IGA/ICP también bajado (ojo al medir aguas arriba, en la entrada del IGA/ICP, con las puntas del multímetro porque como hagas corto juntandos las puntas salta el fusible de 50/63A que tienes en el barrenado de la acometida del edificio que va a dar a tu vivienda, previo al contador).
No es que sea mala UPS sino que da lo que da.

La medición se debe hacer con un multímetro de referencia y ése será el valor de tensión nominal de entrada.

Si a la UPS vamos a calcular que le están entrando entre 205 y 211 V AC y está sacando +- 207 V AC, es obvio de manera irrefutable que el AVR integrado no está funcionando bien (tampoco es que tenga que estar dañado como tal, sino que el AVR que incorpora ese modelo da lo que da).

Si compras el AVR externo que te recomendó Manuel, NO lo conectes a la UPS, lo primero porque el AVR de la UPS NO está estabilizando correctamente y, segundo, porque tus baterías es muy probable que ya estén tocadas. Cada vez que se va la luz entran en funcionamiento con caída en el By-Pass y eso se lo está "comiendo" tu AV Receiver.

Y, si comprases ese AVR, lo primero, hacer medición cuando la tensión nominal está baja, tanto en la entrada de casa como lo que llega a ese línea dedicada que tienes hasta el equipo de sonido.
Tiene que ser la misma, como mucho +- 1 V de diferencia y ni eso (date cuenta que donde puede variar es por tensión de retorno en la toma de tierra o que coincida con algún arranque motor cercano al CT (Centro de Distribución).

Se mide siempre la diferencia de potencial entre Fase y Neutro y entre Fase y Tierra (tiene que medir lo mismo en estas dos tomas de medida, debe darte entre 220 V y 240 V, en condiciones buenas de calidad de sumistro eléctrico), y entre Neutro y Tierra el valor tiene que ser cercano a 0 V si la Tierra es de calidad.

Más de 4 V entre Neutro y Tierra es significativo de que algo no está bien, algunos electricistas dan por bueno un valor de 8 V entre Neutro y Tierra pero ellos verán... allá cada cual con lo que admite (actualmente, y no siempre se puede afirmar esto, es debido a algún enganche ilegal contra la línea de un abonado con el cual estáis asignados al mismo CT, aunque puede ser por más motivos que no viene a cuento comentar aquí ahora).

Si ese AVR no consigue estabilizar la tensión, significa que ese elemento no es capaz de solventar tu problema y habría que ir a por un dispositivo como solución final más completo (y más caro).
Por eso te recomendaba coger el de 10 KVA, no por irme a algo más caro sino porque sé lo que pasa con los AVRs "baratos".
Ni que decir tiene, que el de 10 KVA NO es para toda la casa, ni se te ocurra, ni se te pase por la cabeza .
Si metes un horno, lavadora, lavavajillas y el frigorífico enfriando conectados en cabecera de entrada a un AVR de 10 KVA lo que va pasar son dos cosas: va a saltar el IGA por consumo y el AVR por sobredemanda.

Es decir, el problema que tienes no es de fácil solución si se quiere hacer "barato", ni tampoco es sencillo como tal. Siento tener que decirte esto pero es así .
Traducido: sé que lo sabes, sé que estás harto de llamar, soy consciente de todo lo que ello conlleva pero es la compañía eléctrica la que debe meter mano al CT de tu zona, lo que pasa es que no querrán meterse en semejante marrón.
Y con esos problemas, a saber cómo tienen el CT...

Saludos.

Iniciado por Audio-Tech

Hola.

Buenas.

Sin ánimo de tratar con condescendencia ni hacer de menos a tus equipos de medida, hay que exponer los datos tal cual son .

Ese multímetro no es de referencia ni está calibrado (ni se puede calibrar esa marca/modelo), ello no quiere decir que no esté midiendo valores cercanos a la realidad pero no es TRUE RMS. Sus mediciones tendrán un alto índice de +-% de fallo en valores cercanos.

Tal y como te comenté en otro post, intuía que el AVR de tu UPS tenía altas probabilidades de estar dañado, ello tampoco quiere decir que no esté arrojando mediciones cercanas a la realidad pero tampoco son exactas.

En cuanto a las baterías, son los embites que se está llevando la UPS, tienes que tener en cuenta que se pueden hinchar y sobredimensionar en menos de 6 meses, da igual que tengan menos de 1 año, lo que tienes que fijarte es en qué escenario de calidad de Servicio de suministro eléctrico están expuestas, y tu entorno no es el más apropiado como calidad de Servicio.

Añadir que al ser tu UPS de Línea-Interactiva, las baterías NO alimentan la salida de tensión nominal de continuo como hacen las UPS Online de Doble Conversión, tus baterías sólo entran en funcionamiento en ausencia de corriente y es cuando se hace el By-Pass de Online a batería, con la consiguiente variación de tensión que ello provoca.

La medición correcta se hace aguas arriba del IGA de cabecera (ICP en el caso que lo tuvieras, si no dispones de contador electrónico de telegestión, los nuevos contadores sustituyen a los ICP).
Como decía, la medición correcta se hace aguas arriba del IGA/ICP de cabecera y sin consumo, es decir, con todos los diferenciales bajados (si tu cuadro eléctrico está bajo normativa deberías tener 1 diferencial por cada 4/5 magnotérmicos), y todos los magnotérmicos bajados.
A su vez, el IGA/ICP también bajado (ojo al medir aguas arriba, en la entrada del IGA/ICP, con las puntas del multímetro porque como hagas corto juntandos las puntas salta el fusible de 50/63A que tienes en el barrenado de la acometida del edificio que va a dar a tu vivienda, previo al contador).
No es que sea mala UPS sino que da lo que da.

La medición se debe hacer con un multímetro de referencia y ése será el valor de tensión nominal de entrada.

Si a la UPS vamos a calcular que le están entrando entre 205 y 211 V AC y está sacando +- 207 V AC, es obvio de manera irrefutable que el AVR integrado no está funcionando bien (tampoco es que tenga que estar dañado como tal, sino que el AVR que incorpora ese modelo da lo que da).

Si compras el AVR externo que te recomendó Manuel, NO lo conectes a la UPS, lo primero porque el AVR de la UPS NO está estabilizando correctamente y, segundo, porque tus baterías es muy probable que ya estén tocadas. Cada vez que se va la luz entran en funcionamiento con caída en el By-Pass y eso se lo está "comiendo" tu AV Receiver.

Y, si comprases ese AVR, lo primero, hacer medición cuando la tensión nominal está baja, tanto en la entrada de casa como lo que llega a ese línea dedicada que tienes hasta el equipo de sonido.
Tiene que ser la misma, como mucho +- 1 V de diferencia y ni eso (date cuenta que donde puede variar es por tensión de retorno en la toma de tierra o que coincida con algún arranque motor cercano al CT (Centro de Distribución).

Se mide siempre la diferencia de potencial entre Fase y Neutro y entre Fase y Tierra (tiene que medir lo mismo en estas dos tomas de medida, debe darte entre 220 V y 240 V, en condiciones buenas de calidad de sumistro eléctrico), y entre Neutro y Tierra el valor tiene que ser cercano a 0 V si la Tierra es de calidad.
Más de 4 V entre Neutro y Tierra es significativo de que algo no está bien (actualmente, y no siempre se puede afirmar esto, es debido a algún enganche ilegal contra la línea de un abonado con el cual estáis asignados al mismo CT, aunque puede ser por más motivos que no viene a cuento comentar aquí ahora).

Si ese AVR no consigue estabilizar la tensión, significa que ese elemento no es capaz de solventar tu problema y habría que ir a por un dispositivo como solución final más completo (y más caro).
Por eso te recomendaba coger el de 10 KVA, no por irme a algo más caro sino porque sé lo que pasa con los AVRs "baratos".
Ni que decir tiene, que el de 10 KVA NO es para toda la casa, ni se te ocurra, ni se te pase por la cabeza .
Si metes un horno, lavadora, lavavajillas y el frigorífico enfriando conectados en cabecera de entrada a un AVR de 10 KVA lo que va pasar son dos cosas: va a saltar el IGA por consumo y el AVR por sobredemanda.

Es decir, el problema que tienes no es de fácil solución si se quiere hacer "barato", no tampoco es sencillo como tal. Siento tener que decirte esto pero es así .
Traducido: sé que lo sabes, sé que estás harto de llamar, soy consciente de todo lo que ello conlleva pero es la compañía eléctrica la que debe meter mano al CT de tu zona, lo que pasa es que no querrán meterse en semejante marrón.
Y con esos problemas, a saber cómo tienen el CT...

Saludos.

ufff ya se que el problema no es facil pero tampoco me voy a gastar ni 600 ni 1000€ seguire dando ruido a la compañia...

el problema tambien es que soy el ultimo de la linea en toda la barriada y me dijieron que tampoco pueden subir tanto porque si no al primero le revientan las bombillas.


el sai no creo que este jodido hace unos dias me marcaba 197v in y 230 out no se que pasaria hoy..mañana le echare un ojo y si hay que cambiarle las baterias pues se las cambiare!!

ahora mismo pa los dos meses de verano y se que posiblemente los aparatos este sufriendo no puedo hacer otra cosa solo quejarme..pero la sala si hare lo que dices que me pueda salir sobre 150€ imagino y proteger el amplificador y el proyectoe y pc pues ire tirando del sai soho no me queda otra

Iniciado por Anterantz

ufff ya se que el problema no es facil pero tampoco me voy a gastar ni 600 ni 1000€ seguire dando ruido a la compañia...

el problema tambien es que soy el ultimo de la linea en toda la barriada y me dijieron que tampoco pueden subir tanto porque si no al primero le revientan las bombillas.


el sai no creo que este jodido hace unos dias me marcaba 197v in y 230 out no se que pasaria hoy..mañana le echare un ojo y si hay que cambiarle las baterias pues se las cambiare!!

ahora mismo pa los dos meses de verano y se que posiblemente los aparatos este sufriendo no puedo hacer otra cosa solo quejarme..pero la sala si hare lo que dices que me pueda salir sobre 150€ imagino y proteger el amplificador y el proyectoe y pc pues ire tirando del sai soho no me queda otra

Esa es otra que se me había olvidado comentarte. No es lo mismo estar cerca del CT que lejos. Como bien te han dicho los de la compañía si suben mucho el Primario del CT, a los abonados cercanos al mismo los ponen entre 250 V y 270 V de tensión nominal, en cambio tú que estás más alejado, tienes mayor caída de tensión.

La solución ideal para estos casos es poner un segundo CT y repartir la carga de abonados pero claro, eso no lo hacen y tal y como se están poniendo las cosas, menos.

Siento mucho lo que te ocurre pero la realidad es esta, nos encantaría que fuese de otra manera pero por desgracia no lo es.

En amazon tienes tambien estabilizadores de 60 € para conectar solo el AVR.

Pidelo, pruebalo y si no te soluciona la papeleta, ya sabes que amazon retorna dinero.

Por probar ...

Iniciado por Audio-Tech

Esa es otra que se me había olvidado comentarte. No es lo mismo estar cerca del CT que lejos. Como bien te han dicho los de la compañía si suben mucho el Primario del CT, a los abonados cercanos al mismo los ponen entre 250 V y 270 V de tensión nominal, en cambio tú que estás más alejado, tienes mayor caída de tensión.

La solución ideal para estos casos es poner un segundo CT y repartir la carga de abonados pero claro, eso no lo hacen y tal y como se están poniendo las cosas, menos.

Siento mucho lo que te ocurre pero la realidad es esta, nos encantaría que fuese de otra manera pero por desgracia no lo es.

exacto pero bueno ya me dijieron que querian poner un segundo transformador en mi esquina pero como dices una vergüenza.


entonces el estabilizador que me comentas donde iria conectado al enchufe donde tengo la regleta y de esa misma regleta al amplificador de cine?

y lo otro que me comentaste que son 3 piezas para cubrir por debajo y 3 por arriba donde iria?

por cierto viendo la foto no esta activada el logo en la pantalla de avr que se enciende en la esquina asín que algo estaba pasando o se habia quedado pillado,mañana probare

Iniciado por ManuelBC

En amazon tienes tambien estabilizadores de 60 € para conectar solo el AVR.

Pidelo, pruebalo y si no te soluciona la papeleta, ya sabes que amazon retorna dinero.

Por probar ...

sip eso hare

Iniciado por Anterantz

este mediodia he medido el voltaje en el sai me muestra esto pero algo esta mal entonces porque si entra 207v deberia salir 230v las baterias las cambie hace 1 año no creo que ya esten jodidas no?

y he medido con el voltimetro y me da lo mismo más o menos

Ese mismo compre yo en la ferretería por 8€ para buscar la fase en los enchufes y ver si mi voltaje es estable,de momento mi línea va bien,me daba entre 230-232v hace meses,mañana pruebo en las horas de máximo calor que estaran los AC y ventiladores a tope en la vecindad a ver que tal.

Yo tengo un fluke digital de 1990 que aún conservo.
Y antes tuve uno analógico ICE de los 80 que también conservo.

Que opináis de lo que se dice de que los acondicionadores de red se cargan la dinámica? He leído varías veces que reducir el ruido de suelo tiene como contrapartida esto, que todo suene más muerto

Iniciado por ManuelBC

Yo tengo un fluke digital de 1990 que aún conservo.
Y antes tuve uno analógico ICE de los 80 que también conservo.

Yo tengo un FLUKE 179 y un Keysight U1253B, los cuido al máximo.
Para los estudios empecé con un multímetro simple pero que lo llevo usando desde 1999 hasta a día de hoy que está para "batallas" .

Iniciado por DarkenedUnderpass

Que opináis de lo que se dice de que los acondicionadores de red se cargan la dinámica? He leído varías veces que reducir el ruido de suelo tiene como contrapartida esto, que todo suene más muerto

En mi opinión, si es un buen Transformador de Aislamiento y buen Acondicionador de red, al eliminar parasitarios y armónicos, la calidad de sumistro que entrega es la óptima.
Cierto y verdad que suele denotar en respuesta final como una "pérdida" de volumen, por atenuación.

No es menos cierto y verdad que si se tiene capacidad económica para un buen Transformador de Aislamiento, se tiene para unas buenas etapas de potencia .