The Rave´s Bass Box - Finalizado.

Despues de una semanilla de curra a unas dos horas u hora y media diarias ya he termiado el primer Subwoofer HUM, no sin cometer cagadas varias. Ya he aprendido que hacer y que no hacer para cuando empiece con el segundo.

Recuerdo los materiales que he utilizado:

Hombre, de momento ya tengo en casa 75 kilos de esto (30 mm):



Y encargados estan dos de estos:



Más esto:

Carácterísticas con respecto el primero, y ya construído:

- Tablones de Madera MDF de 30 mm de espesor. Dos tablones de 750 x 600, dos de 333 x 600 y dos de 750 x 393.

- Medidas internas: 750 mm X 600 mm X 333 mm (WxHxD).

- Volumen interno: 150 L.

- Método de ensamblado de caja: 55 tornillos de 5 x 60. Broca del 1 para madera para facilitar la entrada de los tornillos, haciendo un agujero inicial. Broca del 5 de madera para avellanar la superficie de cada agujero y que así los tornillos entren sin sobresalir en la superficie. Montack Express para el encolado entre tablas.

- Método de aislamiento y cierre de poros: Silicona estandar para las uniones interiores de todas las tablas. Pasta selladora de madera para la caja de bornes en la parte trasera del sub.

- Conexiones: Caja de bornes extraida de altavoz antiguo JBL. Se conectará al driver via cable de 2,5 mm rojo negro.

- Circunferencia para el driver y caja de bornes trasera: Compás para la circunferencia de 177 mm de radio. Escuadra y cartabón + Lápiz para la caja de bornes. Los cortes de realizaron con una sierra de calar estandar, iniciandose en un punto cualquiera del interior del dibujo con una taladradora con broca grande para madera.

- Alisado de bordes: Lijado con lijador tipo "bara" con dientes grandres y posterior alisado con lija fina para madera.

- Apoyos: Ruedas de aluminio y hierro de Leroy Merlin con freno doble para detener la rueda de goma y el eje sobre el que se mantiene el movimiento de rotación.

- Mejora estética: Aquí vino la cagada, lo comento abajo, pero finalmente utilizé Vinilo en papel plastificado autoadesivo con aspecto de Madera Wenge comprado en Leroy Merlin.

- Pintura en spray negra mate para la cúpula del driver (que originalmente es color aluminio).

- Driver: JBL GTO 1514. Tornillos de 3 x 25 mm para ensamblarlo en la caja. Tira de gomaespuma aderida al driver en el diametro que contacta con la caja para una mejor unión y desaparición de resonancias / vibraciones.

- Amplificador: Behringer EP2000 Europower que irá conectado con cable de altavoz de 2,5 mm al SUB y via Mono Jack 1/4 a RCA al receptor A/V.

Precio de componentes / herramientas / varios:

Me ha salido mucho más caro de lo que os hubiera salido a cualquiera de vosotros. Aquello que pude devolver a la tienda lo hice. Porqué me ha salido más caro? porque al ser mi primer SUB HUM he querido probar diferentes posibilidades para cada proceso las cuales han implicado un coste extra e innecesario. EN cualquier caso no pondré aquí el coste de dichos componentes ya que cualquiera que vaya a empezar un SUB HUM no comprará nada de esto. Pasaré a detallar los costes, como si no dispusieramos de ninguno de los componentes / herramientas necesarios para construirlo:

- Maderas: 60 euros.

- Tornillería: 15 euros.

- Montack express: 7 euros.

- Silicona: 5 euros.

- Pistola para aplicar silicona y pegamento: 6 euros.

- Lija tipo vara para madera, hoja de lija fina: 8 euros.

- Taladradora con las brocas necesarias así como el adaptador para atornillar: 30 euros (eso sí, taladradora de calidad muy lamentable).

- Sierra de Calar: 10 euros en Leroy Merlin, también de calidad muy baja.

- Caja de bornes: 8 euros.

- Cable altavoz 2,5 mm: mmm 1 euro ?

- Papel vinilico autoadesivo de Leroy Merlin: 9 euros.

- Ruedas, o patas de goma: 10 euros.

- Amplificador EP2000: 230 euros.

- Driver JBL 1514, 100 euros.

Total: 499 Euros.

Construir un segundo sub, despues de haber construido el primero no nos costaría más de 200 euros (tornillos, maderas, patas y vinilo, todo lo demas lo tenemos) ya que dispondremos de casi todos los componentes.

Esto es que por un total de 700 euros o menos si se busca con mas calma tendremos dos SUBs de 15" que teoricamente son geniales.

Si divimos por dos, y repito, teoricamente porqué aun no lo he probado, por 350 euros o menos tendremos un sub de 15" con una construcción tipo tanque imposible de encontrar a ese nivel de precio en el mercado.

Ahora vamos a lo interesante, fotos:

Maderas:



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Compás de mi vecina cuyo hijo tiene clases de tecnologia:



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High quality ruler:



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Preparando el "bujero":



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Bujero hecho:



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Conexiones sacadas de unos viejos pero queridos JBL:



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Superposición con "bujero":



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Driver con cúpula pintada vs el orginial:



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Lateral derecho y parte traser esamblada y encolada:



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Pintura para la cúpula del driver:



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Ambos laterales ensamblados y encolados:



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Tornillo despues de avellanado:



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Broca adaptador para tornillos en cruz.



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De izquierda a derecha, Avellanado final superficial, avellanado inicial, agujero inicial para facilitar entrada de tornillos:



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Ligero lijado de la parte interna del agujero para reducir "algo" la cercanía de la madera con los laterales del driver una vez instalado:



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Caja sin tapa ensamblada y encolada:



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Con la tapa superpuesta:



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Lima de hierro para alisar el serrín producido por cada uno de los tornillos despues de entrar por primera vez:



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Silicona aplicada a las uniones interiores:



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Caja sin tapa con silicona aplicada:



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Caja ensamblado y silicona aplicada en todas las uniones internas:



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Uniones exteriores y esquinas redondeadas con Lija de dientes grandes tpo "vara" y posterior alisado con lija fina:



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Instalación de ruedas con doble freno. La chapa de madera que veis es la que iba a utilizar en principio para la mejora estética. Es una chapa de madera natural vista comprada en Leroy Merlin que se aplica con plancha y posteriormente hay que lijar y barnizar.



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Chapa en madera natural "Sapelly" que iba a ser utilizada en principio:



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Esa chapa, quedó totalmente descartada al poner la segunda capa. Es una chapa extremadamente sensible que, si quieres hacerla doblar en las uniones, se rompe, y si quieres dejarla terminada en cada unión, deja un aspecto horrible. Aparte de esto, está mal terminada, viene pegada sobre una capa de papel y cola dura para que al aplicarle calor con la plancha quede pegada, pero la cola no está aplicada uniformemente luego quedan partes que quedan bien pegadas y otras completamente despegadas. Un horror trabajar con eso, al menos para un inexperto para mí.

Fué desechada y en su lugar opté por papel Vinílico autoadesivo con terminacion en Madera Wengé. Éste papel es muy jodido de pegar si no quieres que te queden arrugas o burbujas de aire, más aún si pretendes cubrir la trasera, la tapa y el frontal de sub con una única pieza de dicho vinilo:



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Papel aplicado en toda la caja excepto en la base. Todavía tapando el agujero para el driver. Porqué no en la base? Sinceramente, no me apetecía xD.



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Agujero a la vista, Papel cortado con cutter:



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Aplicación de Lana en el interior procedente de cualquier cojín de Ikea:



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Driver con la tira de gomaespuma aplicada:



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Conexión driver - caja de bornes:



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Driver instalado:



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Aspecto final:



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Otro acabado:



Otro acabado:





Hasta aquí el primer sub hecho, cuyos diversos acabados no me gustaron y fue desechado por este otro:



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Vídeo en mi sala: