Configuraciones Marantz SR50xx, SR60xx, SR70xx, SR80xx y Denon X

Nada, comprobado ahora mismo: el sonido sale tanto por el canal frontal derecho, como por el altavoz conectado a la etapa que está conectada a la salida front-preout. Conectar algo al front-preout no desconecta la amplificación de los frontales (si les conectas un altavoz, claro).

Iniciado por IceLord

Nada, comprobado ahora mismo: el sonido sale tanto por el canal frontal derecho, como por el altavoz conectado a la etapa que está conectada a la salida front-preout. Conectar algo al front-preout no desconecta la amplificación de los frontales (si les conectas un altavoz, claro).

Ups. Estaba 100% seguro que no.
Vaya saber qué toqué.
Mira por donde venimos a descubrir que un simple NR puede tener zona 2.

Iniciado por IceLord

Respuesta sencilla: sí.

Respuesta compleja:
- ¿sufrirá menos? si sufrir es entregar W de potencia, sí.
- ¿gastará menos? el AVR consumirá menos, sí (gastar gastarás más, porque tienen más consumo un previo + etapa, que un AVR).
- ¿se calentará menos? al tener que entregar menos potencia, pues se calentará menos (el calor está íntimamente relacionado con la generación de potencia).
- ¿durará más tiempo? eso no lo puede decir nadie, porque lo que duran estos aparatos tan complejos no se puede predecir. Son demasiados componentes los que pueden fallar y no necesariamente relacionados con la entrega de potencia que le hayas exigido al aparato.



Curioso, en el mío no sucede. Al ponerle la Marantz MM9000 lo estuve probando e incluso podías biamplificar un altavoz con ambas señales (los agudos con el NR y los graves con la MM). Lo volveré a probar, porque me acabas de poner en duda .... al estar tú hablando de surrounds... ¿es posible que los tuvieras redireccionados?

Me parece interesante eso de biamplificar, entonces mis rp6000f tienen 4 normas (agudos y graves, dos cables del avr a agudos y dos cables de la etapa a graves? Y cómo le dices al Marantz que saque agudos por AVR y graves por previo?

Yo no lo hice porque ese fuera mi interés (biamplificar las cajas), sino más bien por experimentar con la salida simultanea del AVR y de la etapa.

Puedes biamplificar, pero como bien has intuido, usando el mismo canal del AVR no puedes controlar las frecuencias, con lo que estas mandando a ambos altavoces el espectro completo... a no ser que coloques un filtro y eso ya se acerca mucho a monoamplificar, usando el crossover propio del altavoz...

...salvo que tengas los conocimientos para diseñar y fabricar un crossover de alta calidad por tu cuenta. Las cajas normalitas hasta los 1.000-1500€ suelen tener crossovers de una calidad mejorable. Hay gente que los mejora con componentes de buena calidad (generalmente capacitores Jantzen, Mundorf,... que te pueden costar 75€ cada uno y cada crossover puede llevar 2 o 3 de ellos, en diferentes capacidades) y gente que incluso los rediseña con sus propias especificaciones, para cambiar el orden de los filtros y/o incluso las frecuencias de corte.

Una foto por ejemplo de un crossover de 3 vías vintage (el de un Canton Quinto 520 de 1982) vs un crossover más moderno, compatible en zonas de corte y rediseñado, para este mismo altavoz, por un usuario de audiokarma.com con componentes de calidad:

Iniciado por paco8418

Me parece interesante eso de biamplificar, entonces mis rp6000f tienen 4 normas (agudos y graves, dos cables del avr a agudos y dos cables de la etapa a graves? Y cómo le dices al Marantz que saque agudos por AVR y graves por previo?

Pecando de inocencia, si las cajas tienen sus dos pares de terminales identificados (HF y LF) y que si no bicableas o biamplificas has de puentear, entiendo que ya llevan su filtro y que ofrecerá el rango correcto con cada amplificador(AVR HF para que sude menos y LF etapa) tiene lógica?

Iniciado por paco8418

Me parece interesante eso de biamplificar, entonces mis rp6000f tienen 4 normas (agudos y graves, dos cables del avr a agudos y dos cables de la etapa a graves? Y cómo le dices al Marantz que saque agudos por AVR y graves por previo?

Lo simple suele funcionar 2 veces mejor. Siempre.
Lo más simple.. 1 es usar esa etapa para amplificar 2 surround y 4 atmos por dar un ejemplo.
2. Puenteado y amplificar el trio frontal.
3. No usar etapa.
4. Ser muy sincero y honestamente no te mientas o bases en preconceptos y determina/analiza/concluye qué configuración te gusta más.
Puede llevar tiempo, pero tu experimento vale la pena.
Lo de bi amplificar lo descarto totalmente.
Sin filtro o xover activo antes de amplificar no tiene ningún sentido.
Imagina...... amplificas toda la señal con el avr y con la etapa vía Pre. Supongamos 50 watts por avr y 50 watts por etapa.
Usas el crossover de tu caja en bi amplificación.... los 50 watts del avr los recorta a 25 watts paso alto ( los otros 25 se pierden, es energía gastada en amplificar que el filtro lo elimina después ) y los 50 watts de la etapa los corta paso bajo, otros 25 que se pierden en el xover.
Tienes 25 + 25. ( TODO HIPOTÉTICO).
CUANDO si vienes con tu avr solito sin ayudas y tienes 50 watts que el xover filtrará 25 paso bajo y 25 paso alto.... es exactamente lo mismo.
Pero usando avr y etapa 3 veces peor porque no cumpliste la ley fundamental : LO MAS SIMPLE ES 2 VECES BUENO.

PD. Yo, si bien el NR lo permite, dudo un SR 7XXX permita sacar por pre y bornes del ampli simultáneamente. Cabeza dura seré... nunca leí nadie lo hiciera.

Iniciado por paco8418

Pecando de inocencia, si las cajas tienen sus dos pares de terminales identificados (HF y LF) y que si no bicableas o biamplificas has de puentear, entiendo que ya llevan su filtro y que ofrecerá el rango correcto con cada amplificador(AVR HF para que sude menos y LF etapa) tiene lógica?

Ya te escribí mi opinión más arriba.
Un xover pasivo, como el de tu caja, filtra señal ya amplificada.... o sea que avr y etapa van a amplificar toda la señal... los 2!!!!.
Es como mandar a comprar 10 caramelos a tu hijo e hija.... le pides 10 rojos a tu hija y 10 verdes a tu hijo y luego escoges 5 verdes y 5 rojos..... era más fácil mandar a comprar 5 verdes y 5 rojos a uno solo y listo. Te ahorras de comprar 20 caramelos.
Luego, Y MUY IMPORTANTE, por más que puedas pensar en poner una etapa de 250 watts para el woofer y dejar el avr al tweeter tampoco funciona porque el sistema de calibración hará su magia y capara todo ese extra de power que le querías mandar al woofer. Y sin sistema de calibración... bueno, si suena mejor que un tractor subiendo el K2 es que tienes mucha suerte.

Iniciado por LEÓN206

Ya te escribí mi opinión más arriba.
Un xover pasivo, como el de tu caja, filtra señal ya amplificada.... o sea que avr y etapa van a amplificar toda la señal... los 2!!!!.
Es como mandar a comprar 10 caramelos a tu hijo e hija.... le pides 10 rojos a tu hija y 10 verdes a tu hijo y luego escoges 5 verdes y 5 rojos..... era más fácil mandar a comprar 5 verdes y 5 rojos a uno solo y listo. Te ahorras de comprar 20 caramelos.
Luego, Y MUY IMPORTANTE, por más que puedas pensar en poner una etapa de 250 watts para el woofer y dejar el avr al tweeter tampoco funciona porque el sistema de calibración hará su magia y capara todo ese extra de power que le querías mandar al woofer. Y sin sistema de calibración... bueno, si suena mejor que un tractor subiendo el K2 es que tienes mucha suerte.

Vale, ya lo entiendo, a este nivel de tecnicismos la verdad es que no llego, gracias.

Iniciado por LEÓN206

Lo simple suele funcionar 2 veces mejor. Siempre.
Lo más simple.. 1 es usar esa etapa para amplificar 2 surround y 4 atmos por dar un ejemplo.
2. Puenteado y amplificar el trio frontal.
3. No usar etapa.
4. Ser muy sincero y honestamente no te mientas o bases en preconceptos y determina/analiza/concluye qué configuración te gusta más.
Puede llevar tiempo, pero tu experimento vale la pena.
Lo de bi amplificar lo descarto totalmente.
Sin filtro o xover activo antes de amplificar no tiene ningún sentido.
Imagina...... amplificas toda la señal con el avr y con la etapa vía Pre. Supongamos 50 watts por avr y 50 watts por etapa.
Usas el crossover de tu caja en bi amplificación.... los 50 watts del avr los recorta a 25 watts paso alto ( los otros 25 se pierden, es energía gastada en amplificar que el filtro lo elimina después ) y los 50 watts de la etapa los corta paso bajo, otros 25 que se pierden en el xover.
Tienes 25 + 25. ( TODO HIPOTÉTICO).
CUANDO si vienes con tu avr solito sin ayudas y tienes 50 watts que el xover filtrará 25 paso bajo y 25 paso alto.... es exactamente lo mismo.
Pero usando avr y etapa 3 veces peor porque no cumpliste la ley fundamental : LO MAS SIMPLE ES 2 VECES BUENO.

PD. Yo, si bien el NR lo permite, dudo un SR 7XXX permita sacar por pre y bornes del ampli simultáneamente. Cabeza dura seré... nunca leí nadie lo hiciera.

Creo que lo que haré será sacar por previo los efectos y dejar el trio frontal al AVR y hacer pruebas, ha sido muy instructiva está charla , la verdad, gracias.

Sólo un apunte sobre todo esto de biamplificar y tal, que creo que puede que lo haya dejado ambiguo... biamplificar una caja normal con crossover pasivo no requiere de un filtro de frecuencias en el AVR.

Quiero decir, sería lo más conveniente, para no amplificar todo el rango en ese canal, pero no es imprescindible, porque el crossover de la caja no se desactiva, quiero decir, que sigue funcionando, vaya.

La señal que le llega a los bornes HF pasa por el filtro HPF del crossover y la señal que llega a los bornes LF pasa por el filtro LPF del crossover, con lo que, aunque biamplifiques, a los drivers les sigue llegando la banda filtrada que les va bien.... otra cosa es que la calidad del filtrado electrónico en la zona previa del AVR sea mejor que la del crossover pasivo que lleva la caja.

Iniciado por IceLord

Sólo un apunte sobre todo esto de biamplificar y tal, que creo que puede que lo haya dejado ambiguo... biamplificar una caja normal con crossover pasivo no requiere de un filtro de frecuencias en el AVR.

Quiero decir, sería lo más conveniente, para no amplificar todo el rango en ese canal, pero no es imprescindible, porque el crossover de la caja no se desactiva, quiero decir, que sigue funcionando, vaya.

La señal que le llega a los bornes HF pasa por el filtro HPF del crossover y la señal que llega a los bornes LF pasa por el filtro LPF del crossover, con lo que, aunque biamplifiques, a los drivers les sigue llegando la banda filtrada que les va bien.... otra cosa es que la calidad del filtrado electrónico en la zona previa del AVR sea mejor que la del crossover pasivo que lleva la caja.

Esto es algo que no termino de entender, tampoco se las virtudes exactas o si con unas cajas y amplificación tan modesta se notaría mejoría más allá del placebo, si puenteo los dos pares de bornas una única señal llega a ambos y cada filtro de cada par "reproduce lo que filtra" si saco de un amplificador un par de cables a las bornas HF Y no establezco corte (large) le llega todo el rango pero solo reproduce la parte alta esblecida por el filtro de la caja(mejor o peor) y otro cable del ampli B (etapa) manda todo el rango y esa borna LF reproducirá las frecuencias que tenga esblecidas su filtro, quizá le veo más sentido para cajas grandes con woofers de 12, 15 o 18 pulgadas y para escuchar música en stereo.
Es correcto esto que digo? Tampoco quiero darle más vueltas al tema porque soy profano, aprovecharé para cacharrear ya que tengo la posibilidad y cogeré lo que me parezca mejor y si no noto diferencia pues vendo la etapa 🤣🤣🤣🤣

No me quiero meter mucho en el tema porque tampoco es que lo controle mucho pero cada vez veo más artículos en los que en muy pocas situaciones vale la pena biamplificar.

En cajas "normales", con buena sensibilidad, biamplificar dudo yo mucho que se note de forma evidente y es suficiente con cualquier amplificación solvente que llegue a los 50W (de los buenos con buen suministro de corriente). Para cajas grandotas, tipo torre, de baja sensibilidad y tragonas, pues entiendo que sí puede significar una mejoría, mayor si lo montas en condiciones y amplificando sólo el rango que cada driver necesita.

Es como si tienes una misma tubería de 2cm de diámetro compartida para el grifo de la ducha y del lavabo... vs... tener una tubería de 2cm de diámetro independiente para cada grifo.

En el primer caso, abrir mucho el grifo de la ducha (driver de LF) va a afectar al caudal del grifo del lavabo (driver de HF), inevitablemente... y de una forma más acuciante si el caudal de la tubería no tiene suficiente fuerza base (amplificación con pocos W).

En el segundo caso, ambos grifos tienen su propio caudal y ninguno se ve influenciado por el otro, se le exija lo que se le exija a cada uno, de forma independiente.

Me gustaría empezar a trastear con xt32, mañana me llega el sr7015 y tenía pensado en vez de cortar los altavoces a 80 por defecto e ir probando, coger la lectura de cada altavoz en mi sala y en la gráfica, ver dónde está la caída en la zona de graves, pongamos que la caída va en picado a partir de 40, pues meterle 60 y así solapar el sub con cada caja donde corresponda, luego de ver videos de ecualización me saltó uno de Fco Del Pozo y habla acerca del problema de graves que hay en la zona de los 100 a los 200 Hz, comprobar que tengo esos picos y bajarlos, eso se puede hacer con la app de pago de Marantz? Vosotros pasáis el audissey y ya?